Lisbonne 2021

November 6, 2021

Une semaine à Lisbonne, pas vraiment un voyage touristique (quoique), en fait un Stage Photo dont le but était d’appréhender “la photo de rue” ou “street photography”.

Ce stage s’est déroulé en bonne compagnie et avec “notre "maitre de stage” : Hervé Chatel 👍🙂. 👉👉👉

Le soleil était au rendez-vous en cette fin d’octobre et 1750 photos plus tard et 60 km de marche plus loin, on a pu aborder les différents paramètres de ce “courant photographique”.

Évidemment, au 1er sens du terme, la photo de rue est une une photo prise dans la rue, ce qui est assez réducteur. Différents courants ont émergés par des photographes devenus célèbres.
Dans son livre « La photo de rue par l’exemple » (éditions KnowWare, 2019), Philippe Blayo précise que, même si la définition de la photo de rue est fluctuante, elle répond généralement aux critères suivants :

Des images candides (non mises en scène donc)
Réalisées dans un lieu public
Dans lesquelles sont impliqués des individus, de façon directe ou indirecte (photos impliquant une présence humaine directe ou suggérée)
Témoignant d’une activité réelle ou supposée
Ne portant pas de message à dimension sociale ou politique (à la différence d’une photo documentaire ou engagée).

D’avoir vu souvent des “photos de rue” , elles sont souvent en noir et blanc, jouant sur les ombres et les lumières avec un coté graphique.

Hervé nous a plutôt poussé vers une photo plus humaniste à montrer les gens dans leur vie, leur travail, leur environnement, mais pas juste une photo prise au hasard.

C’est ainsi que je ne pense pas qu ‘il y ait de photos qui font “Waou” dans celles que je partage. Et pas de photos de lieux touristiques sauf le pont .

En “street photography”, on parle souvent des « chasseurs » et des « pécheurs ».

Les premiers, les « chasseurs », bougent sans cesse à la recherche d’un sujet intéressant, d’une scène originale ou humoristique à photographier. C’est la photo prise à un instant décisif comme le disait Henri Cartier Bresson.

Voici 4 de mes photos en mode “chasseur” :

Les autres, les « pécheurs » repèrent une lumière, un environnement, un décor, un arrière-plan intéressant puis attendent qu’un sujet (une personne, un groupe de personnes, un animal…) passe dans le champ..

Voila 4 de mes photos en mode “pécheur” :

Au très bel Aquarium de Lisbonne , attendre que les visiteurs passent pour obtenir un cliché

Ci dessous , Alors pécheur ou chasseur ? réponse sous la photo

Pécheur , attente devant ce carré de lumière et clic clac; Merci Hervé pour l’exercice.

C’est donc un exercice imposé que de faire de la “street photography”. Moi , je suis au niveau 0,5 dans cette approche, mes habitudes vont plus vers des photos graphiques ( archi, paysages, studio ..en dehors du drone) et j’ai eu donc des difficultés à trouver mes photos intéressantes quand j’ai pris des Lisboètes dans la rue. Et cela va au delà de ce constat, il ne faut pas juste prendre une personne dans la rue y compris en jouant avec la lumière, mais aussi arriver à avoir une composition avec plusieurs personnes, qui ne se chevauchent pas sur la photo , que les jambes si les personnes marchent soient un peu écartées. Jouer avec les couleurs ou les concordances de couleurs et que la photo raconte une histoire. On est loin de la photo de rue que tout le monde peut faire “sans y réfléchir” .

… mais aussi arriver à avoir une composition avec plusieurs personnes , concordance des couleurs , gestuelle : presque tout bon !!

Cela n’empêche pas de faire des photos sans personnages juste aussi pour décrire l’architecture la ville .

Voici non pas une vidéo mais un diaporama de 35 photos retenues sur les 1750 sur une musique d’Amalia Rodrigues : Fado Português

voila quelques photos sélectionnées : alors chasseur ou pécheur ?

Alors oui, plutôt typique ou classique , les “anciens”

j’aime bien celle là, presque un visage de cire.

Se balader c’est aussi faire des rencontres, celle d’un français habitant depuis 32 ans à Lisbonne.

Il y aussi les animaux dans la ville, beaucoup de chiens et de chats , sur la dernière le chat se cache de la souris

N’oublions pas le Funiculaire et le Tramway célèbre de Lisbonne

No comment !

“Selfie” !

Journée de marché , terrain de jeu pour de la “photo de rue”

Niveau 0,5 , un personnage ombre et lumière et ligne

quelques clichés “plus “ architecture mais le but n’étant pas le même, on ne peut tout faire

Entre street et archi , en tout cas chasseur

Mais qui c’est qui c’est ?

Notre très sympathique groupe “street warrior” et à Estelle qui a été une vraie nounou pour nous

Non , on ne passe pas !

Ukraine 2021

October 7, 2021

Drôle d'idée d'aller en Ukraine pour les vacances, c'est sans doute que les gens se sont dit lorsqu’ on leur a donner notre destination. Il y a un intérêt évident de visiter et de découvrir à 2h50 de Paris deux spots qui ont chacun leurs histoires. Quatre jours à Kiev , Une journée à Tchernobyl.

Nous arrivons à KIEV qui n'est pas une très grande ville et nous allons découvrir dans ces quelques jours, l'histoire de ce pays et de cette ville ainsi que la découverte de l'endroit où a lieu cette catastrophe nucléaire en avril 86 à TCHERNOBYL et dans ses environs.

Il ne s'agit pas pour moi ici de faire un Wikipédia sur l'Ukraine mais d'agrémenter les photos et vidéos prises là-bas d'éléments d'histoire et d'explications.

l'Ukraine est le deuxième pays d’Europe par sa superficie (en effet , sa limite à l'est, fixée par Pierre le Grand aux monts Oural, au fleuve Oural et au Caucase est la limite traditionnellement retenue, mais reste, faute de séparation claire et précise, l'objet de controverses).

L'origine historique remonte à la “Rus’ de Kiev” qui est une principauté slave orientale qui a existé du 9eme au du 13e siècle et qui en fait une entité politique commune à l'histoire de la Biélorussie de la Russie et de l'Ukraine alors dirigés par des Vikings.

A la fin du 9e siècle la capitale s'installe à Kiev d'abord dirigé par une dynastie d'origine scandinave rapidement slaviser avec le règne de Vladimir le Grand puis de son fils convertis à l'orthodoxie.

Sous le règne de Iaroslav le Sage (1016 – 1054), le prestige de l'État kiévien atteint son apogée : il s'étend alors de la mer Baltique à la mer Noire et du confluent de l'Oka avec la Volga jusqu'aux Carpates septentrionales. carte à droite

Iaroslav est un grand bâtisseur — c'est lui qui fait construire la célèbre cathédrale Sainte-Sophie à Kiev — et un grand législateur. Le droit, l'éducation, l'architecture et l'art kiévien connaissent un renouveau impressionnant sous son règne. En 1051, il marie sa fille Anne de Kiev au roi Henri Ier de France.

Pour faire court le déclin de Kiev a démarré au 12e siècle avec des conflits liés au système de succession. il y a eu de plus en plus de Principautés 64 en l'occurrence plus ou moins éphémères dont par exemple “la Principauté de Moscou” qui naquit en 1276 à la suite de la succession d'Alexandre Nevski .

Le territoire en partie cosaque indépendant existe entre le 17 et 18e siècle avant d'intégrer l'Empire russe pendant la guerre civile russe.

La République populaire d'Ukraine finit par devenir la République socialiste d'Ukraine de l'Union soviétique dans les années 1920 puis va acquérir son indépendance en 1991 à la chute de l'URSS.

Un peu plus grand que la France

40 Millions d’habitants

Capitale KIEV

La Vidéo : Il n’y a pas de restriction à utiliser le drone en Ukraine y compris en ville, mais ma prudence en a limité son utilisation. A Tchernobyl, on est limité pour certains plans et nos vidéos sont contrôlées à la sortie du site, donc cette petite vidéo est plus un petit témoignage qu’une vidéo artistique comme pour le Baïkal ou Madagascar.

KIEV

Dans cette ville de près de quatre millions d’âmes, posée sur les bords du Dniepr, on passe sans cesse d’un monde à l’autre. La richesse des églises orthodoxes, les saints momifiés, la Révolution orange, les souvenirs de l’époque soviétique, l’Euromaïdan et le XXIe siècle qui s’ouvre.

**La Place Maïdan, vue de notre chambre de l’Hôtel Ukraine**

Jusqu’au début du XXe siècle, Kiev connut une certaine stabilité qui ne dura pas et la capitale ukrainienne entra alors dans une longue période de troubles faisant de nombreuses victimes et ravageant la ville.

La révolution d’Octobre de 2017 à 2020 oppose nationalistes et communistes pour une tentative d’indépendance. Après une alternance d’échecs et de succès, elle échouera pour laisser place à un régime soviétique qui sera le plus meurtrier pour les ukrainiens.

Durant les années 30 : la Grande Famine, génocide Ukrainien :Le 7 août 1932, l'URSS promulgue une loi qui punit de dix ans de déportation, voire de la peine de mort, « tout vol ou dilapidation de la propriété socialiste », y compris le simple vol de quelques épis dans un champ. Cette loi, dite « loi des épis », survient alors que les campagnes soviétiques connaissent un début de famine du fait des réquisitions forcées par le pouvoir. Elle va considérablement aggraver la situation des paysans et l'on estime qu'en Ukraine, trois à six millions d'entre eux vont mourir de faim dans les mois suivants. Cette « Grande famine », intentionnellement entretenue et amplifiée par Staline, maître tout-puissant de l'Union Soviétique, est assimilée à un génocide par la plupart des historiens ainsi que par les Ukrainiens. Elle est connue sous le nom d'« Holodomor »(« extermination par la faim » en ukrainien). La suite n'est pas plus brillante avec d'innombrables déportations et assassinats, surtout d'intellectuels ukrainiens.

En 1934, la capitale de la RSS d'Ukraine a été déplacée de Kharkiv à Kiev. Le but était de façonner une nouvelle utopie prolétarienne, basée sur les plans de Staline. L'architecture de la ville a alors été refaite selon un style très austère et inhospitalier, mais la politique sociale soviétique a eu aussi un impact beaucoup plus grand sur la population, qui impliquait des purges à grande échelle, traquant les dissidents et les organisations non communistes

Durant cette période, le processus de destruction des églises et des monuments, a atteint le tournant le plus dramatique. Des églises et des structures vieilles de plusieurs centaines d'années, telles que Cathédrale Saint-Michel au dôme doré , la cathédrale a été complètement reconstruite à l’identique et le Fontaine de Samson, ont été démolis. D'autres, telles que Cathédrale Sainte-Sophie, ont été confisqués avec l’objectif de la détruire. Heureusement, le gouvernement français est intervenu et les Russes sont revenus sur leur décision. Aujourd'hui, il semble impossible d'imaginer que ce magnifique bâtiment a échappé de peu à la destruction.

Durant la Deuxième Guerre mondiale : l’Allemagne nazie occupe Kiev au prix d’une longue bataille, avérée désastreuse pour la partie soviétique, mais bénéfique car elle a considérablement retardé l’avancée des troupes allemandes. Avant son évacuation, l'Armée rouge a posé plus de dix mille mines dans tout Kiev, contrôlées par des détonateurs sans fil. Le 24 septembre, lorsque les envahisseurs allemands se sont installés dans la ville, les mines ont explosé, provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments majeurs et incendiant la ville pendant cinq jours. Plus d'un millier d'Allemands ont été tués.

Mais les allemands, qui au début, pour le peuple nationaliste ukrainien était considéré comme le peuple sauveur de l’emprise russe, ont vite perdu la confiance des ukrainiens car ils ont exécuté plusieurs milliers de juifs. Pendant deux jours en septembre 1941, les Juifs de Kiev et de sa banlieue ont été massacrés à Babi-Yar.

Le massacre de Babi Yar est le plus grand massacre de la Shoah ukrainienne par balles mené par les Einsatzgruppen en URSS : 33 771 Juifs furent assassinés par les nazis et leurs collaborateurs locaux, principalement le 201e bataillon Schutzmannschaft, les 29 et 30 septembre 1941 aux abords du ravin de Babi Yar à Kiev. D'autres massacres eurent lieu au ravin de Babi Yar dans les mois suivants, faisant entre 100 000 et 150 000 morts (Juifs, prisonniers de guerre soviétiques, communistes, Tziganes, Ukrainiens et otages civils) jusqu'à la mise en place en 1942 du camp de concentration de Syrets. Babi Yar « ravin des bonnes femmes » est un lieu-dit de l’ouest de la ville de Kiev.

Kiev aura le triste privilège d’être l’une des capitales les plus ravagées et elle se verra d’ailleurs décerner le titre de « ville héros de l’Union soviétique ».

De 1950 à 1990 : période de développement socio-économique avec installation d’entreprises industrielles de pointe recrutant un personnel hautement qualifié, développement d’infrastructures urbaines comme le métro, l’aéroport de Boryspil. Mais l'oppression systématique d'intellectuels pro-ukrainiens, qualifiés de "nationalistes" et menaçant le mode de vie soviétique persiste et de nombreuses arrestations sont menées. Au sens culturel, les universités et les établissements de recherche ont été progressivement et secrètement découragés d'utiliser l’ukrainien. Parler russe, ainsi que le choix d'envoyer des enfants dans les écoles russes était opportun pour l'avancement de l'éducation et de la carrière. Ainsi la ville a subi un autre cycle de russification progressive.

L’accident de Tchernobyl de 1986 a énormément affecté la vie de la ville, tant sur le plan environnemental que sociopolitique. Certaines zones de la ville ont été polluées par des poussières radioactives. Cependant, les habitants n'ont été ni informés de la menace réelle de l'accident, ni reconnus comme ses victimes. De plus, le 1er mai 1986 (quelques jours après l'accident), les dirigeants ont ordonné aux habitants (dont des centaines d'enfants) de participer à un défilé civil de masse dans le centre de la ville « pour éviter la panique ». De nombreuses personnes ont alors été contaminées par les émissions radioactives.

Révolution Orange à la suite de la victoire truquée de Viktor Ianoukovitch à l'élection présidentielle le 21 novembre 2005, une "révolution orange" a lieu pendant un mois en Ukraine derrière Viktor Louchtchenko.

Alors que le candidat pro-européen Viktor Louchtchenko était en tête dans les sondages à la sortie des urnes, la commission électorale proclame la victoire du Premier ministre Viktor Ianoukovitch, qui est soutenu par le président russe Vladimir Poutine. Viktor Louchtchenko, qui a eu le visage défiguré en septembre 2004 à la suite d'une tentative d'empoisonnement à la dioxine, très certainement perpétrée par les services spéciaux ukrainiens, appelle dès le 21 novembre 2004 au lancement d'un mouvement de résistance civile. Ce dernier prend rapidement le nom de "révolution orange", du nom de la couleur du parti de Viktor Louchtchenko.

Le 23 novembre, quelque cinq cent mille personnes se rassemblent sur la place de l'Indépendance à Kiev en soutien à Louchtchenko. Des manifestations massives ne vont ainsi pas cesser d'avoir lieu jusqu'au 26 décembre 2004 pour obtenir l'annulation du résultat des élections et l'organisation d'un nouveau scrutin. La "révolution orange", démocratique et pacifique, est soutenue par l'Union européenne et les États-Unis, qui dénoncent les irrégularités électorales, tandis que Vladimir Poutine continue de défendre Viktor Ianoukovitch. De son côté, l'Union européenne envoie une délégation de médiation à Kiev. Le 3 décembre 2004, la Cour suprême ukrainienne annule le résultat de l'élection présidentielle du 21 novembre et ordonne la tenue d'un nouveau second tour. Ce scrutin se déroule le 26 décembre 2004, en présence d'environ douze mille observateurs internationaux. Viktor Louchtchenko est proclamé vainqueur avec 51,90% des voix et est investi président le 23 janvier 2005. Mais l’emprise de la Russie persistera et rapidement Ianoukovitch reviendra au pouvoir en tant que premier ministre.

EuroMaïdan ou ou révolution de la dignité : Il aura fallu 93 jours pour qu'une manifestation pacifique des étudiants en Ukraine se transforme en une véritable révolution pour la défense des droits civiques.

Maïdan est le nom donné en Ukraine au mouvement protestataire qui débute le 21 Novembre 2013 sur la place centrale de Kiev, appelée place de l’indépendance, pour protester contre la décision du président Viktor Ianoukovitch de suspendre la signature de l’accord d’association avec l’Union Européenne. Le mouvement regroupe des journalistes, des intellectuels, des hommes politiques, des citoyens ordinaires… Le président, en réponse à cette manifestation, fait intervenir les forces de police pour évacuer la place. Les manifestants sont encerclés, tabassés et on recense de nombreux blessés.

La violence transforme le mouvement en une révolte massive de citoyens ordinaires qui s’installent dans une occupation prolongée de la place de l’Indépendance, le nombre de manifestants atteint plusieurs centaine de milliers de personnes, qui condamnent le système politique et réclament la démission du président, des élections anticipées ainsi que des poursuites pénales contre les responsables de l’assaut policier. Mais la répression est la principale réponse des autorités et la révolte prend un caractère insurrectionnel avec une montée de la violence face aux manifestants pacifiques et non armés. Après trois mois de protestation, de nombreuses victimes sont à déplorer chez les manifestants (plus de cents morts et de nombreux blessés) et le président quittera le gouvernement pour prendre la fuite en Russie. L’engagement de ces citoyens ordinaires, la solidarité entre eux (déneigement, préparation et distribution de repas, construction de barricades, préparation de cocktails molotov, assistance médicale…) leur courage dans les actions d’affrontement face aux forces armées de la police, sont la preuve d’un élan civique et humain et auront permis cette victoire.

Sur le coté, des photos prises de plaques commémoratives de manifestants morts pour la plupart en février 2014 , elles se situent le long de l’avenue partant de la place Maïdan. Encore maintenant, il reste des fragments de barricades.

Netflix a produit un documentaire aussi intéressant qu’interpellant lorsque vous êtes venus sur les lieux .Cet évènement est très récent et n’a pas été tellement commenté dans les actualités. Lien du documentaire

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Le 11 mars 2014, la Guerre du Donbass : la Crimée proclame son indépendance, puis à la suite d'un référendum est rattachée à la fédération de Russie le 18 mars. Ce référendum et le rattachement qui a suivi ont été condamnés par l'Ukraine et une large part de la communauté internationale. Ainsi, le 27 mars 2014, l'Assemblée générale de l'ONU a voté la résolution 68/262 sur « l'intégrité territoriale de l'Ukraine », la majorité des pays condamnant le rattachement de la Crimée à la Russie : 100 pays dont les États-Unis et l'UE. Une guerre civile, dite guerre du Donbass, éclate ensuite dans l'est de l'Ukraine majoritairement russophone, qui entraîne plus de dix mille morts.

En marchant , on est passé devant un square qui se crée en mémoire de Wassyl SLIPAK ; Il est né le 20 décembre 1974 à Lviv, il est un chanteur ukrainien d'opéra. Il a effectué la plus grande partie de sa carrière en France. Il se produit deux ans en France avant d'être invité par l'Opéra Bastille à Paris, où il devient soliste lyrique attitré baryton-basse. Wassyl Slipak est tué sur le front ukrainien du Donbass le 29 juin 2016 par un sniper rebelle.

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1ère journée, visite guidée avec Julia, sympathique guide francophone , 12 km , 23 000 pas , mon talon gauche s’en souvient encore !.

La ballade a commencé au nord de la place Maïdan où se situent les magnifiques “Cathédrales” .

Le monastère Saint-Michel-au-Dôme-d'Or

Le monastère Saint-Michel-au-Dôme-d'Or, le bâtiment se trouve dans la « Ville Haute », noyau historique et quartier administratif de Kiev, et domine la partie commerçante de la ville, le quartier du Podol. C'est un modèle d'architecture de style baroque ukrainien. Le monastère est dans la juridiction de l'Église orthodoxe d'Ukraine. Il est dédié à saint Michel, patron de Kiev.

C'était un des plus anciens monastères de Kiev. Il date du début du XIIe siècle, et a été édifié entre 1108 et 1113. Il a été détruit dans les années 1930, pendant la période soviétique et reconstruit dans les années 1990 en style baroque ukrainien.

La cathédrale Sainte-Sophie

La cathédrale Sainte-Sophie est un monument de la Rus' de Kiev. Il s'agit aujourd'hui de l'un des monuments les plus connus d'Ukraine, ainsi que du premier site inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO dans ce pays.

La Cathédrale Sainte-Sophie, a été confisquée avec l’objectif de la détruire. Heureusement, le gouvernement français est intervenu et les Russes sont revenus sur leur décision, grâce aux relations ancestrales de Kiev et de la France ….

Anne de Kiev est une princesse kievienne, fille de Iaroslav le Sage, grand-prince de Kiev et de sa seconde épouse, Ingigerd de Suède. Épouse de Henri Ier, elle fut reine des Francs de 1051 à 1060 et mère du roi Philippe Ier.

Elle introduit le prénom « Philippe » à la cour de France en le donnant au fils aîné de son premier mariage. Il régnera sous le nom de Philippe Ier.

La Porte dorée de Kiev ( ci dessous) est une porte dans la forteresse historique de la vieille ville. Construite sous le règne de Iaroslav le Sage, elle est mentionnée dès 1037. En 1240, la porte est endommagée lors du siège et de la prise de la ville par le khan mongol Batu, elle se dégrade lentement jusqu'à de premières mesures conservatoires en 1832. En 1982, à l'occasion du 1500e anniversaire de Kiev, la porte dorée fut entièrement reconstruite (en l'absence de plans ou dessins originaux). Cette porte a notamment inspiré le compositeur Modeste Moussorgski pour leurs œuvres toutes deux nommées La Grande Porte de Kiev. La statue est celle de Iaroslav le Sage portant la Cathédrale Ste Sophie.

Église Saint-André de Kiev

Cathédrale Saint-Vladimir de Kiev

Les déambulations dans les rues amènent à voir des architectures de différentes époques : baroque, type stalinien, … des monuments ou de simples habitations

Au hasard de la balade, on pénétrait dans les cours intérieures où l’on découvrait des maisons aux façades délabrées.

Un immeuble et son escalier

La vieille ville est construite sur des collines surplombant le fleuve Dniepr (Dnipro en ukrainien). La ville actuelle s'étend sur les deux rives du fleuve. Certains quartiers se rénovent dans la partie basse de la vielle ville, le Podil.

Notre hôtel , l’hôtel Ukraine. L'hôtel a été construit en 1961 sous le nom d'hôtel "Moscou" dans un emplacement qui était à l'origine occupé par le premier gratte-ciel de Kiev, la maison Ginzburg. La construction de l'hôtel a terminé l'ensemble architectural de la rue principale de Kiev - le Khreshchatyk - qui a formé la reconstruction d'après-guerre du centre de Kiev.

**L’Hôtel Salute (comparé à une grenade)**

Quelques bâtiments “remarquables” : L’opéra, le palais présidentiel, la maison des chimères et l’université

**la “plage” de Kiev La piste cyclable de Kiev**

Le Métro

Ce métro de trois lignes s'étend sur 67,5 km et comprend 52 stations. Le métro de Kiev est réputé notamment pour sa profondeur — plus de 100 m, un des plus profonds jamais construits —, sa grande efficacité ainsi que pour la magnificence de ses stations — la plupart des stations de métro de l'ex-URSS sont de véritables « palais souterrains ».

Découvrir un pays c‘est aussi découvrir sa nourriture : spécialités Ukrainiennes , Georgiennes, Tatares de Crimée.. miam miam

TCHERNOBYL

Visiter Tchernobyl peut paraître assez étrange mais on trouvait qu'il était logique en allant dans ce pays de pouvoir visiter les lieux de de cette catastrophe mondiale. J'avais vu quelques photos sur le net mais je ne réalisais pas ce qu'on allait voir.

Alors rendez-vous est pris pour une visite privative ( il y a obligation de visiter avec un guide ) que l'on va faire avec Ghislaine et notre fils Antoine et qui va durer toute la journée en compagnie d'une charmante guide ukrainienne francophone Irina qui connaît bien les lieux pour avoir été interprète au moment de la construction du dernier sarcophage recouvrant le réacteur.

On se situe à 130 km au nord de Kiev et à quelques kilomètres de la frontière Biélorusse.

L'entrée dans la Zone d’Exclusion qui est en réalité une zone de 30 km de diamètre autour du réacteur se fait par le passage de 2 checkpoint avec vérification des identités et avec le drone en plus vérification numéro et cetera et cetera. Ces vérifications sont là pour limiter les risques d'intrusion de personnes malveillantes ou mal intentionné puisque il existe encore les éléments des éléments radioactifs qui sont en cours de traitement et de stockage et donc de la possibilité de vol ou de repérage.

Lors de cette “excursion” on emportera un dosimètre pour enregistrer la radioactivité que l'on aura reçu pendant toute la journée et qui sera mesurée en fin de journée (résultat à la fin de l'article). On va se déplacer sur plusieurs lieux stratégiques : évidemment la zone des réacteurs, le radar de Douga qui est visuellement impressionnant et qui a eu un rôle dans la guerre froide et évidemment la ville de Pripyat qui sera touchée entre en premier lors de l'explosion du réacteur.

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Nous sommes le 26 avril 1986 à 1h23 du matin, la centrale Lénine explose suite à une série d’expériences pour tester un système d’auto-alimentation qui permettrait de réaliser des économies d’énergie. Le test a accumulé les prises de risques comme la désactivation de l’alarme du système de refroidissement et une baisse de la puissance du réacteur qui n’a plus été maîtrisé. Après toute une série de défaillances, la puissance du réacteur n°4 centuple ce qui fit exploser et projeter la dalle de béton de 1 200 tonnes qui recouvrait le réacteur. Ensuite, les débris de la dalle retombèrent directement dans le cœur du réacteur en le fracturant. Suite à cela, un violent incendie se déclara. Sans prendre conscience de la hauteur du danger, sans équipement spécifique contre les radiations, des pompiers furent envoyés sur place pour essayer d’éteindre les différents incendies de la centrale.

La dalle fracturée mettant à nue le réacteur N°4

Tchernobyl était une petite ville de province d'environ 100000 habitants qui connut son essor économique grâce à la centrale nucléaire qui fut installée entre 1977 (réacteur N°1) et 1983 (réacteur N°4), les réacteurs N°5 et 6 étant en construction à l'époque de l'accident. La centrale utilisait quatre réacteurs de type RBMK-1000 dont la première fonction était de produire du combustible pour les armes nucléaires soviétiques (bombes et missiles).

Ils furent adaptés à l'usage civil dans les années 1970. En théorie cette classe de réacteur est aujourd'hui dépassée, mais ils furent installés dans l'ex-Union soviétique et tous ses États membres dans les années 1970 et 1980, y compris les pays Baltes et dans la célèbre ville de garnison de Kursk.

Le réacteur RBMK et le complexe de Tchernobyl souffraient de deux erreurs de conception qui eurent les conséquences tragiques que l'on sait.

Il y a tout d'abord l'enceinte de confinement. Mis à part le bouclier supérieur (UBS) de 1400 tonnes qui recouvre le réacteur et le bouclier inférieur (LBS) installé sous la cuve, le réacteur n'est protégé que par une simple enceinte constituée par le grand hall des turbines (le bâtiment que l'on voit de l'extérieur) alors qu'en Occident la quasi totalité des centrales sont protégées par une double coque de protection (ciment et acier) dont les parois sont séparées de quelques mètres qui s'avère très utile pour confiner les éventuelles émissions radioactives dans l'enceinte ou amortir un impact extérieur tout comme l'effet de la chaleur du Soleil durant la saison estivale.

Le réacteur RBMK souffre d'un défaut de conception beaucoup plus dangereux. La caractéristique la plus importante du réacteur RBMK est de posséder un coefficient de vide positif. Cela signifie que si la réaction s'emballe et donc que la puissance augmente ou si la quantité d'eau diminue, les faisceaux de combustible vont produire plus de vapeur. De ce fait, les neutrons qui auraient été absorbés par l'eau devenue plus dense augmentent le processus de fission. En théorie, les 200 barres de contrôle doivent stopper la réaction de fission mais le temps d'insertion s'est avéré trop long. De plus, elles furent mal concues et quand on les inséra dans le réacteur, cela provoqua une augmentation de la réaction et donc de la puissance au lieu de la diminuer.

Après l'accident de Tchernobyl, ce problème de conception des barres de contrôle fut corrigé sur les réacteurs RBMK avec notamment l'ajout de 24 barres absorbantes en cas d'arrêt d'urgence. Les différents facteurs de risques (physique du coeur, systèmes de sûreté, sauvegarde, pilotage du réacteur, facteur humain, etc) furent également revus et mieux sécurisés.

Compte-rendu de l'accident

Aux premières heures du 25 avril 1986, sur ordre du responsable d'exploitation, le responsable de la salle de commande, le contremaître Anatoly Dyatlov prit la décision de procéder à un test du réacteur N°4.

Première erreur car on ne réalise jamais ce genre de test en production. Ce test aurait dû être effectué avant la mise en service du réacteur N°4 trois ans plus tôt. Il visait à couper l'alimentation de la turbine afin de vérifier si elle allait continuer sur sa lancée et aurait la puissance suffisante pour démarrer les pompes à eau qui servaient à envoyer de l'eau vers le coeur du réacteur pour le refroidir. En théorie, 40 secondes après l'arrêt de la turbine, des turboalternateurs de réserves devaient prendre la relève. Le 25 avril à 14h locale, en prévision du test le système d'alarme du système de refroidissement du réacteur fut débranché, en violation avec les principes élémentaires de sécurité.

Deuxième erreur. A 23h10, la puissance du réacteur fut réduite comme prévu de 1000 à 700 MWt. Le changement d'équipe fut effectué à minuit. Le 26 avril à 0h28 du matin, un opérateur commit une troisième erreur provoquant la chute de la puissance du réacteur N°4 à 30 MWt. On sait aujourd'hui que cela provoqua un empoisonnement</a> du réacteur au xénon.

Le contremaître Anatoly Dyatlov exigea que la puissance soit rétablie. Il était ingénieur en physique nucléaire et connaissait son métier mais il ne savait pas exactement ce qui se passait réellement dans le coeur du réacteur où les scientifiques n'avaient pas installé de détecteur. De plus, le système d'alarme ayant également été désactivé (bloqué), il n'avait plus de retour d'information sur l'état de refroidissement du système. Mais cela tout le monde l'avait déjà oublié, l'opération ayant été effectuée 10 heures plus tôt.

Quatrième erreur. Le contremaître exigea que l'on change les paramètres de l'essai et qu'on retire les barres de contrôle au-delà du seuil de sécurité. En théorie, la consigne standard de sécurité exige de laisser au moins 30 barres de contrôle dans le réacteur. Dyatlov décida de n'en laissa que 6 à 8 dans le réacteur pour assurer le contrôle.

Cinquième erreur. Les techniciens s'y opposèrent mais il leur fit vite comprendre qu'il valait mieux qu'ils obéissent s'ils voulaient conserver leur emploi et l'habitation mise à leur disposition.

Sixième erreur. A présent, s'il y avait un sur-coup de puissance, tous les employés savaient qu'il faudrait 20 secondes pour redescendre les barres de contrôle. Or en 20 secondes, ils savaient très bien que la réaction nucléaire avait 20 fois le temps de s'emballer hors de tout contrôle. Pour être clair, ils savaient tous qu'à présent à la moindre erreur il ne faudrait que quelques secondes pour que le réacteur se transforme en une petite bombe atomique...

Septième erreur. Pour maintenir la puissance, les techniciens ont donc été contraints de retirer les dernières barres de contrôle plongées dans le réacteur.

Huitième erreur. A 1h23m04s locale, Dyatlov ordonna de commencer le test. Le chef d'équipe Alexander Akimov voulut interrompre le test mais Dyatlov exigea que l'on poursuive.

Un opérateur coupa l'électricité pour simuler un blackout, le dernier système de sécurité qui aurait pu sauver le réacteur.

Neuvième erreur. Les pompes à eau n'étant plus alimentées que par le système d'urgence, la puissance de la turbine chuta. Suite à cette réduction du débit d'eau, les pompes ont fourni moins d'eau de refroidissement au réacteur. Aussitôt la température du réacteur se mit à monter. A 1h23m31s, la puissance du réacteur se remit à augmenter, mais également la pression et la température. En réalisant ce qui se passait, les techniciens déclenchèrent l'alarme mais il était déjà trop tard,

A 1h23m35s, le chef d'équipe Akimov déclencha manuellement l'arrêt d'urgence du réacteur. Toutes les barres de contrôle précédemment retirées furent replongées dans le réacteur mais pas assez rapidement. Cette manipulation eut une conséquence dramatique liée à une erreur de conception du modèle RBMK-1000. En effet, les têtes des barres de contrôle étaient recouvertes de graphite ce qui provoqua immédiatement une augmentation de la réaction en chaîne et une montée en puissance du réacteur plutôt que sa diminution.

Dixième erreur. A 1h23m43s, la température du réacteur dépassa les tolérances et augmenta de manière irréversible; le point de non retour était franchi. L'eau de refroidissement subissant une pression titanesque sous la chaleur, les têtes individuelles des faisceaux de combustible situés sur le bouclier biologique supérieur commencèrent à se soulever alors que chaque barre pesait plus de 350 kg, libérant par leurs interstices de la vapeur radioactive dans le hall de la centrale. Rappelons que derrière les murs de cette enceinte, il n'y avait aucune autre protection, c'était directement le monde extérieur.

A 1h23m44s, le fait d'avoir réintroduit toutes les barres de contrôle simultanément dans le réacteur augmenta instantanément sa puissance de 200 à 100000 MW, soit 100 fois la puissance de production normalement développée par le réacteur !

A cet instant, selon les simulations 50 barres de contrôle sur les 211 se disloquèrent. Sous la chaleur, une partie des barres de combustible se rompirent et les blocs de graphite prirent feu. C'est alors que des poussières de combustible chauffées à blanc sont entrées en contact avec l'eau, provoquant une détente explosive de vapeur.

La première réaction fit exploser le fond du réacteur où la température était la plus élevée, proche de 2500°C. L'uranium fondant à 1130°C, il se transforma aussitôt en un magma visqueux radioactif qui détruisit le béton .

A 1h23m45s, une deuxième détonation fut provoquée par l'embrasement de l'hydrogène. Elle souleva le bouclier (UBS) de protection biologique de 1400 tonnes protégeant le réacteur, exposant à l'air son coeur en fusion et incontrôlable. Des dizaines de tonnes de vapeur à haute pression, brûlante et radioactive ainsi que des vapeurs de combustible mêlées d'iode-131 et de césium-137 envahirent ce qui resta du complexe et s'échappèrent dans l'atmosphère.

L’explosion libéra des débris du bâtiment et du réacteur jusque 7 à 9 km d'altitude, affectant probablement la composition de la stratosphère. 30% du combustible du réacteur s'échappa dans les environs immédiats de la centrale.

Entre 1 et 2% soit environ 50 tonnes de gaz radioactif furent éjectés dans l'atmosphère, l'équivalent de 200 fois ce qui retomba sur Hiroshima et Nagasaki.

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La suite sera marquée comme vous le savez par un essai de contrôle de l’accident par des “liquidateurs” ( photos ci-dessous ) pour limiter le dégagement des particules radioactive, par une désinformation des autorités politiques, y compris en France où le fameux “nuage” radioactif n’est jamais passé.

Il aura fallu plusieurs jours pour que des instituts de surveillance européens détectent des taux de radioactivité anormalement élevés. C’est le cas en Suède, le 28 avril, où l’on pense que les particules indiquent un accident local. Les analyses démontrent le contraire : la radioactivité vient de plus loin. Dans la presse européenne, l’histoire commence à prendre de l’ampleur, l’URSS reconnaît un incident de type « moyen » à Tchernobyl. Il faudra attendre le 14 mai, 20 jours après la catastrophe, pour que la vérité sur les autorités soviétiques admettent l’ampleur de l’accident.

En arrivant sur le site de Tchernobyl on a commencé par la découverte de ce monstre d’acier et on a été très impressionné par ses dimensions. Une antenne de réception de 300 mètres de large et de 135 mètres de haut : DUGA

DUGA Le pic-vert russe, surnommé aussi « mitraillette à caviar », est un signal radioélectrique célèbre de l'Union soviétique ; il était reçu sur les ondes courtes dans le monde entier de juillet 1976 à décembre 1989. Son bruit ressemblait à un claquement sec et répétitif à une fréquence de 10 Hz ce qui lui a valu le surnom de « pic vert ». Les sauts de fréquence aléatoires perturbaient gravement la réception des stations de radiodiffusion, le service radioamateur et les liaisons radio de service, si bien qu'il a généré des milliers de plaintes émanant du monde entier. Depuis longtemps on pensait qu'il s'agissait d'un radar trans-horizon. Cette hypothèse a été confirmée publiquement au moment de la chute de l'Union soviétique et le système est maintenant connu sous le nom de « Duga3 » ; il faisait partie du dispositif soviétique de veille lointaine des antimissiles balistiques. L'OTAN avait été au courant très tôt de ce système, l'avait photographié, et lui avait donné le nom de Steel Yard (Jardin d'acier).

Les Soviétiques ont travaillé sur des systèmes de radar pour la veille lointaine des anti-missiles balistiques au cours des années 1960, mais la plupart d'entre eux fonctionnaient à vue directe, si bien qu'ils ne servaient qu'à l'étude des trajectoires et à l'interception. Aucun d'entre eux ne permettait d'être alerté dès le lancement pour avoir le temps d'étudier l'attaque et de mettre en place une riposte. Comme à ce moment-là le réseau de satellites soviétiques d'alerte était peu développé, à la fin des années 1960 l'URSS a commencé à travailler sur des systèmes de radars trans-horizon.

Tous les rapports décrivaient le même type d'installation avec le récepteur à seulement quelques kilomètres au sud-ouest de Tchernobyl et l’émetteur à environ 50 km au nord-est de Tchernobyl.

Le couloir d’1 kilomètre où passait les câbles du radar

En allant de Duga à Prypiat , on traverse la Forêt rousse ou Forêt rouge . C’est le nom donné à la végétation forestière dans une zone de dix kilomètres autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette référence à la couleur rouge provient de la couleur brune des pins après leur mort à la suite de l'absorption de niveaux élevés de rayonnement radioactif. Dans les opérations de nettoyage post-sinistre, la Forêt rouge a été rasée au bulldozer et enterrée dans des « cimetières de déchets ». Le site de la Forêt rouge demeure cependant l'une des zones les plus contaminées dans le monde. Les forêts de pins ont été remplacées par des forêts de bouleaux, qui seraient plus résistants aux radiations.

Durant notre visite , on a donc pas pu voir le fameux réacteur N°4 car recouvert par le 2ème sarcophage ( construit par Vinci et Bouygues) . Celui ci recouvre le 1er sarcophage construit en 1986 mais qui était endommagé.

L'arche (2ème sarcophage) n'est complètement achevée qu'en décembre 2018, et n'est intégralement équipée qu'en janvier 2019.. Il s'agit d'une structure métallique en forme d'arche de 108 m de haut et 162 m de large pour une portée de 257 m. L’arche est conçue pour une durée de service de cent ans. Sa construction doit permettre le démantèlement de la centrale, qui nécessitera plusieurs décennies, mais aucune stratégie n'était encore arrêtée en 2017.

La structure a trois fonctions : le confinement des matières radioactives ;la protection du premier sarcophage dégradé, contre les agressions climatiques, la protection des travailleurs sur site ; ce second sarcophage abrite des ateliers destinés à décontaminer, démanteler et conditionner les matériaux radioactifs en vue d'un futur stockage (train transportant les déchets pour stockage), plus sûr.Le sarcophage a été construit en retrait du réacteur, sur des longrines traitées au téflon, qui ont permis ensuite son déplacement jusqu'à son emplacement final. Le coût total du projet a été estimé initialement à 432 millions d'euros. Les paiements sont assurés par la BERD, grâce aux contributions de 28 pays financeurs. Le coût prévisionnel a de nouveau évolué, . En 2016, il s'élève à 1,426 milliard d'euros.

Ce cache-misère n’est en rien une solution pérenne pour la mise en route du démantèlement de la centrale et il a seulement pour but de confiner les projections d’éléments radioactifs lors d’un chantier qui devrait s’étaler sur plusieurs décennies.

Ci dessous le sarcophage du réacteur N°4 , et le réacteur N°5 qui était en construction mais qui ne présente aucune trace de déchets radioactifs

PRYPIAT est une ville fondée en 1970, en République socialiste soviétique d'Ukraine. Elle se trouve à 3 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl et à une dizaine de kilomètres au nord de Tchernobyl. Elle est donc située dans la zone d'exclusion de 30 km mise en place autour de la centrale après la catastrophe nucléaire de 1986.

Tout en conservant le statut de ville, elle est désormais une ville fantôme, inhabitée,

Prypiat fut construit dans les années 1970, à l'origine afin d'héberger les employés de la centrale nucléaire. Sa population s'élevait à 21 711 habitants en 19792. La ville était alors considérée comme une « ville modèle » de l'architecture soviétique, possédant des logements de bonne qualité, une voirie dans un état correct, ainsi que des équipements culturels : jardins publics, installations sportives, cinémas, théâtres et un parc d'attractions qui devait être inauguré quatre jours après l'accident.

**Pris avec le drone du radar Duga , on voit au loin Prypiat à gauche et la centrale et son sarcophage à droite .**

Prypiat avant la catastrophe , une ville modèle

À la veille de la catastrophe, Prypiat comptait 49 360 habitants. Le lendemain, les habitants de Prypiat ne sont pas mis au courant de l'accident. Aucune mesure de protection n'est prise et la vie suit son cours. Très vite, Moscou apprend la catastrophe, mais la désinformation à l'intérieur du système soviétique est telle que le chef de l'État de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev, mettra plus de deux heures avant de savoir ce qu'il se passe réellement. Des unités militaires sont envoyées sur place dans la précipitation mais les passants ne s'en préoccupent pas. Les militaires constatent que par endroits le taux de radiation dépasse 1 R par heure. Une unité est envoyée au pied de la centrale, et les compteurs s'affolent. Rapidement, la population est au courant des dangers des radiations et une période de panique s'installe. Le gouvernement soviétique décide alors de faire évacuer la ville.

Prypiat est évacuée au bout de 30 heures, le 27 avril, le lendemain de l'explosion, dans l'urgence. Un convoi de l'armée soviétique composé de blindés et 1 225 autocars est mobilisé afin d'accélérer le processus. La consigne a été donnée de ne rien emporter, les autorités ayant annoncé un retour sous trois jours. Les cars chargés d’évacuer la population forment un convoi long de vingt kilomètres. Immeubles, piscines, hôpitaux : tout est resté tel quel et même les objets les plus anodins (jouets d'enfants, journaux…) ont été abandonnés dans l'urgence. On trouve aussi beaucoup de véhicules de l'armée et de pompiers qui ont été abandonnés dans les alentours de la ville car leur exposition les avait rendus trop radioactifs pour pouvoir être réutilisés. Prypiat étant devenue hautement radioactive, l'armée a été amenée à détruire un grand nombre d'objets présents au sein des appartements et des bâtiments pour éviter qu'ils soient ensuite récupérés et que des personnes s'aventurent dans cette zone. Mais cette mesure avait également pour but de dissuader les anciens habitants de Prypiat de s'y reloger illégalement.

Depuis la catastrophe et la mise en place de la zone interdite, Prypiat a fait l'objet d'opérations ayant pour but de limiter la propagation des particules radioactives dans l'air en nettoyant les sols des rues avec de l'eau sous haute pression, comme cela se fait aux abords de la centrale.

Contrairement à Tchernobyl, où plusieurs habitants, souvent âgés, sont revenus vivre dans leurs foyers, Prypiat reste une ville complètement déserte. Sur la place centrale, la grande roue et les auto-tamponneuses rouillent sous la végétation. Les arbres ont envahi les bords de route. Depuis quelques années, tout ce qui a de la valeur (postes de télévision, radiateurs notamment) est volé et revendu, malgré les radiations et les points de contrôle. La police a déjà arrêté plusieurs pillards sur le site. Mais aujourd'hui encore, on peut trouver, à même le sol, des livres ou des poupées abandonnées. Les bâtiments, dépouillés de leurs portes et de leurs fenêtres, peuvent être « visités » à volonté. Partout la végétation s'installe, y compris à l'intérieur des bâtiments.

La visite se poursuivra par celle de la ville abandonnée de Prypiat : sa piscine, un appartement , des locaux informatiques et surtout l’invasion de la nature dans les anciennes rues, avenues …

Ce qui est frappant , c’est qu’en fin de compte, on ne voit rien qui révèle la catastrophe nucléaire, oui évidemment le sarcophage , les checkpoints , les villes désertées parce que l’on sait . A la différence d’Hiroshima, son seul bâtiment avec le dôme témoin et son musée incroyable.

Ici seul le compteur Geiger nous révèle des points chauds comme près du supermarché : 20,25 microsievert (mSv)

(L’exposition moyenne annuelle due à la radioactivité naturelle en France correspond à un équivalent de dose d’environ 2,6 millisievert (mSv) par individu.)

En fin de journée , on aura reçu 0,02 mSv soit l’équivalent d’un vol en avion de 4 heures.

Passage au détecteur de radiation à la cantine des ouvriers de Tchernobyl

Un appartement

Le parc d’attraction

Le gymnase et la piscine

La piscine Lazurny , refuge des “liquidateurs”. Ce lieu célèbre de Prypiat est aussi dans un état de délabrement avancé. Elle a pourtant été utilisée jusqu'en 1998 douze ans après la catastrophe: les baignades étaient conseillées pour les "liquidateurs", les ouvriers qui travaillaient à proximité de la centrale et qui étaient chargés d’explorer les appartements abandonnés précipitamment par les habitants pour récupérer meubles, bijoux, tissus… Ces objets étaient ensuite enterrés dans des fosses recouvertes de béton.

Le lieu abrite également un terrain de basketball partiellement détruit.

Une salle informatique, l’auto-école, un bar, une école informatique, l’hôtel Polissia, le supermarché

L'hôtel Polissya, situé dans le centre-ville de la ville a été construit pour abriter les délégations et les invités visitant Pripyat et la centrale électrique de Tchernobyl. Après la catastrophe, le bâtiment de l'hôtel a été utilisé par les liquidateurs. Les fonctionnaires pouvaient dormir ici et il y avait un quartier général où les actions des hélicoptères étaient coordonnées. Du toit de l'hôtel, la centrale nucléaire de Tchernobyl était clairement visible. Les hélicoptères qui déversaient du sable, du plomb et de l'acide borique dans le réacteur en feu ont été dirigés par des observateurs situés sur le toit de l'hôtel.

Ensuite, nous irons dans un des plus grands supermarchés de la ville qui était une des fiertés de la ville. La ville était un modèle pour l’Union Soviétique moderne et c’était un lieu privilégié pour les habitants, le niveau de vie y était assez élevé. D’ailleurs, selon la petite histoire, c’était l’un des rares endroits de l’Union Soviétique qui vendait du Chanel Nº 5. S’élevant sur deux étages, le supermarché de Pripyat proposait aussi bien de la nourriture que des luminaires ou des meubles. Aujourd’hui, les enseignes indiquant les différents rayons sont toujours suspendues au plafond. Même les frigos et les caddys sont toujours là. Au fond du magasin, le rayon canapé nous permet de découvrir le style déco de l’époque.

Les engins de chantiers utilisés pour le déblaiement et l’enfouissement de déchets radioactifs.

Vous aurez compris, si vous avez lu jusqu’au bout ( ce qui je l’avoue vous vaut une jolie médaille) que le sujet sur Tchernobyl pourrait constituer un site à lui tout seul, mais bon c’était un aperçu à travers les photos et la vidéo de notre petit périple. J’espère que vous comprenez mieux que c’est vraiment intéressant d’y être aller.

Дякую і до скорої зустрічі

Philippe

Islande 2021

August 19, 2021

3ème voyage en Islande avec un but précis, aller voir le volcan en éruption.

La Fagradalsfjall, toponyme islandais signifiant littéralement en français « la montagne de la belle vallée » d'après la Fagridalur, « la belle vallée », située au nord-ouest, est une montagne et volcan d'Islande situé dans le Sud-Ouest du pays, dans le centre de la Reykjanesskagi. Système volcanique peu actif et isolé de toute construction et activité humaine, il entre en éruption en mars 2021 après 800 ans de calme éruptif dans la péninsule.

Une petite vidéo ( pas super ) par manque de temps, quelques heures à coté du volcan, à cause de la météo et par ma mauvaise gestion de la vidéo pour réaliser ce que je souhaitais. Je la partage malgré tout sur mon blog comme illustration de mon passage près du Fagradalsfjall , le 12 juillet 2021.

À partir de la fin 2020, l'activité sismique augmente fortement sous le volcan, faisant craindre une éruption à court terme dans le secteur, la première depuis le XIIe siècle. L'éruption débute le 19 mars 2021 dans la soirée lorsque des témoins rapportent des rougeoiements dans les nuages ; une reconnaissance aérienne des garde-côtes d'Islande permet de constater l'apparition d'une fissure d'environ 200 mètres de long dans la Geldingadalir, littéralement en français « la vallée des hongres », un vallon sur le flanc est de la montagne. Cette nouvelle fissure fait partie du système volcanique de la Fagradalsfjall mais ce n'est pas la montagne stricto sensu qui est en éruption, les autorités et la population parlant d'ailleurs de la Geldingadalsgos, en français « l'éruption de la Geldingadalur » ; ce phénomène est le même que celui observé en 1783 lorsque des fissures s'ouvrent à proximité du Laki sans que ce volcan n'entre en lui-même en éruption.

De la fissure s'échappe de la lave basaltique très fluide qui construit en quelques heures deux petits cônes de scories. La configuration des lieux, une petite vallée en cuvette, fait que la coulée de lave qui s'éloigne de la fissure est piégée par le relief, elle est par conséquent peu étendue mais à tendance à s'épaissir. Les émanations de gaz, notamment soufrés, peuvent poser problème pour les nombreux visiteurs qui se pressent sur les flancs de la montagne pour admirer l'éruption, les autorités limitant temporairement l'accès si les conditions de sécurité ne sont pas réunies

La mini randonnée pour aller sur le coté du volcan a eu gain de cause sur mon genou gauche, d’où la descente très douloureuse au retour ( dommage).

Je dirais qu’au regard de la faible activité des jours précédents , on a eu la chance le soir de notre arrivée de pouvoir monter au volcan.

Capture d’écran 2021-07-13 à 19.43.05 copie.jpg

On voit en caméra thermique la chaleur sous la langue de lave qui s’avance doucement

La lave à peine refroidie donne des dessins en surface très géométriques.

Et puis notre super groupe : Aud, Stéphane , Françoise, François, Jean et Grégory

Mais comme le Volcan ne nous a pas permis d’y revenir, on s’en est allé se promener dans ce magnifique pays et on a fait des rencontres..

Shooting Grossesse

June 20, 2021

Les grossesses et moi , cela a commencé en 1985 où j’assistais à un accouchement pour la 1ère fois. Quelques années ont passé et 6000 accouchements plus tard et ma passion pour la photo m’ont permis de proposer et ce n’est qu’un début, des séances photos de femmes enceintes et par la suite des photos avec leur bébés.

Je trouve les photos de femmes enceintes parfois un peu “kitch” et je suis plus attiré par le graphisme , les ombres et lumières, les contrastes . Il est important évidemment que les “modèles” apprécient aussi les clichés réalisés.

Je les remercie pour leur confiance.

Séance avec Petra

Séance avec Camille

Tosca vient troubler la séance photo 😇

Séance avec Audrey

Séance avec Julie

Séance avec Elodie

Séance avec Noémie

Architecture

May 30, 2021

J’aime bien le graphisme , c’est idéal si on s‘intéresse à la photo d’architecture. Évidemment, on peut faire des photos sans un esprit de symétrie mais elles doivent très précises dans leur composition. Alors j’essaye ..

cliquez sur les vignettes de photos pour les voir en grand

COPENHAGUE 2023

LA DÉFENSE : grand classique

CERGY-PONTOISE

NOISY LE GRAND

BOULOGNE-BILLANCOURT

AUSTERLITZ - BNF

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BEAUGRENELLE

ISSY LES MOULINEAUX

BATIGNOLLES

Ci-dessous, le nouveau Palais de Justice

Le Tribunal de Paris est un palais de justice situé porte de Clichy (quartier des Batignolles) dans le 17e arrondissement de Paris. C’est le siège du tribunal judiciaire de Paris (anciennement tribunal de grande instance) depuis 2018 ; cette juridiction était installée auparavant au palais de justice de l’île de la Cité et en divers lieux annexes.

Le gratte-ciel comporte en tout 120 000 m2 de surface nette dont 20 000 m2 d'espaces publics, notamment les 90 salles d'audience (dont deux réservées pour les procès hors-norme)1, 30 000 m2 d'espaces tertiaires (bureaux et autres) et 3 000 m2 d'espaces sécurisés. L'immeuble a 38 étages.

Shooting studio

May 29, 2021

J’ai découvert et commencé des “shooting” photo en studio en novembre 2020 et en parallèle des shooting grossesse (voir la page aussi) . J’ai la chance que des ami (e) s ou connaissances aient accepté de “poser”. J’utilise souvent le terme de confiance car n’étant pas modèles professionnel(le)s, ce n’est pas évident d’avoir la patience d’attendre les réglages , les choix de poses.. mais leurs propositions de revenir poser est la meilleure gratification pour mon travail.

Ci-dessous et par ordre chronologique décroissant , de la plus récente à la plus ancienne des séances photos.

Vous souhaiteriez poser, pourquoi pas, on peut en discuter, n’hésitez pas à me contacter.

Pour l’exposition de la biennale 2025 du club photo UPAC où je participe depuis plusieurs années. J’ai donc exposé plusieurs photos sur un thème de photo classique avec une douceur et se rapprochant d’un effet tableau. Merci à Vanessa

Série humoristique

Un moment de partage avec Isabelle

Promu animateur du “cercle portrait” de mon club photo, l’UPAC au Chesnay, je donne chaque mois un thème à exploiter :

1er mois : Autoportrait

2ème mois : Inspiration d’un tableau de peintre

Toulouse Lautrec , Toulouse Lautrec , Magritte , Vermeer

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Toulouse-Lautrec , Catherine Abel , Ingres , Schiele. et Ingres (en dessous)

Vanessa est revenue , et dans un autre mood

Vanessa m’a accordé sa confiance pour une séance découverte et ce ne sera pas la dernière .

Chloé a découvert la photo en studio et aime ça. Cela fait plaisir, c’est qu’une confiance s’est établie lors de la séance.

1er shooting de modèles au club photo, lors d’un atelier studio , Doline, Emeric et Lisa

Elisabeth ne s’aime pas en photo , mais je pense que c’est une erreur.

**Photo 2ème (sur 899) au Concours couleur papier de la Fédération Française de la Photographie 2022**

Charlotte, Elle adore poser

Anika, Elle ne s’imaginait pas si spontanée en posant devant un appareil

Sarah, Une télépilote drone Pro !

Un très joli couple Derrick et Elsa

Xavier, Je suis un fumeur de Havane .. ♫♫♫

Lucie, mon 1er vrai modèle qui m’a fait confiance. (après les choux !!)

Et voila, ci-dessous, mes premiers essais en studio photo.

Découverte des éclairages, modeleurs, fond, réflecteurs. Le confinement m’a amené à acheter Flashs, et plein de choses pour faire un studio maison.

Et puis , j’ai débuté des séances studio avec des modèles , amis(es) qui se sont gentiment proposé(e)s et qui ont été très intéressé(e)s par la découverte du studio et de se “livrer” à l’œil d’un photographe et de son appareil.

A BIENTÔT

Bretagne - Normandie 2020

September 27, 2020

Un voyage improvisé alors qu’on aurait du à être à 8544 km à vol d’oiseau à l’est, au Kamchatka mais pour des raisons de pandémie et frontière fermée, un voyage impossible cette année.

Un détail “rigolo”, c’est qu’on s’est retrouvé géographiquement à l’Extrême Ouest du continent Europe-Asie et que le Kamchatka se situe à l’Extrême Est.

Saint-Malo

On a commencé notre tout petit périple de 7 jours par St-Malo, très jolie ville avec sa partie historique entourée des remparts, c’est aussi le principal port de la côte nord de la Bretagne.On est sur la Cote d’Émeraude (Côte d'Émeraude, le choronyme inventé par le Malouin Eugène Herpin en 1890, en raison de la couleur — vert émeraude — de la mer à certains moments, la partie de la côte nord-est de la Bretagne située entre la pointe du Grouin à Cancale (à l'est) et le cap Fréhel à Plévenon (à l'ouest)) .

On y était aux grandes marées d’Équinoxe, mais l’absence de vent et la direction des vagues n’a pas permis de voir des vagues de submersions “photogéniques”, même si le marnage était de 13 mètres, le plus important de Bretagne pour un coefficient de 113 à ce moment là.

La mer peut parfois se révéler brutale. Pour lui résister, Saint-Malo a planté des pieux le long de ses plages.Retour sur l'histoire de ces troncs qui font le paysage malouin.C'est en 1698 qu'a été prise la décision d'installer les pieux de la plages du Sillon, après que les marées d'équinoxe de mars et septembre précédent eussent endommagé les fortifications.C'est en 1825 que l'opération la plus spectaculaire fut entreprise, à l'initiative de l'ingénieur des Ponts et chaussées Robinot : 2 600 troncs « tortillards » (2) furent enfoncés dans le sable, d'environ un tiers de leur longueur, initialement de sept mètres.

Au coucher du soleil sur la plage de Bon Secours, face au Grand Bé.On ne dévoile pas l’arrière des prises de vue, mais voila pour plus de 50 photos prises, une seule, celle là est vraiment sortie du lot. J’ai alors dit à Ghislaine : j’ai ma photo du jour !

Il y a sur cette plage la Piscine de Bon Secours qui est utilisable à marée basse et qui est submergée à marée haute. Seul le plongeon dépasse à ce moment là .

Et la journée se finit après une ballade près des remparts (avec Laïka) ; par un beau coucher de soleil avant une 2ème journée ( mais ça c’est après !)

Rothéneuf et Cancale

Rothéneuf est porté sur la carte de Cassini. Il y avait seulement une chapelle pour le village, chapelle où Jacques Cartier serait venu prier avant chacun de ses voyages. Mandaté par le roi de France François Ier, il aborde en 1534 le golfe du Saint-Laurent et explore le territoire alentour qu'il nomme Canada. l succombe le 1er septembre 1557, alors que la peste sévit à Saint-Malo depuis le début de l'été cette année-là. Ses restes sont retrouvés en 1949, lors de travaux dans la cathédrale de Saint-Malo.

En 1894, malgré une pétition de ses paroissiens voulant le conserver, l’abbé Fouré est contraint d’abandonner son ministère et de se retirer comme prêtre habitué, à Rothéneuf, à cinq kilomètres de Saint-Malo.

L'ecclésiastique entame alors une œuvre monumentale, directement taillée sur les rochers in-situ, à la merci de l'érosion marine. Pendant treize ou quatorze ans, de fin 1894 à 1907, il sculpte plus de trois cents statues sur cet ensemble de rochers granitiques surplombant la mer, s'inspirant de thèmes variés (Gargantua, Crésus, contrebandiers, marins, pirates, etc.)

Cancale est réputée pour ses huîtres plates sauvages issues de bancs naturels existant en eau profonde et plus récemment (vers 1950) pour ses huîtres creuses d'élevage. En Bretagne nord, c'est essentiellement l'huître plate qui est cultivée. L'huître creuse portugaise, plus robuste et moins chère, est introduite dans la région au milieu du XIX ème siècle.

Manger des huitres au bord de la digue , il n’y a pas mieux …

Les Huitres de Cancale

Les huitres natures issues de père et mère à l'état sauvage naissent en pleine mer et viennent se déposer sur les collecteurs que les ostréiculteurs placent sur leurs parcs à huîtres pour ensuite être récoltées.
Ensuite un long travail d'environ 4 années attend les ostréiculteurs pour arriver à commercialiser une belle huître n°3.

Les ostréiculteurs fournisseurs de naissains de la Côte Atlantique ( Marrenne ). Au bout de six à neuf mois, les jeunes huîtres sont séparées des collecteurs, puis transportées jusqu’en baie de Cancale où elles vont poursuivre leur croissance.
C’est la période de la « nurserie ». Les jeunes huîtres, placées dans des poches rigides de petites mailles, sont alors installées dans des parcs abrités, en tenant compte des courants et des vents, afin de permettre leur croissance dans les meilleures conditions.
Après 18 mois, elles sont disposées sur des tables surélevées. Les poches sont retournées régulièrement pour favoriser le coffrage (épaisseur et durcissement de la coquille). Les huîtres sont contrôlées, triées et remises successivement dans des poches adaptées à leur taille, afin qu’elles puissent grossir en profitant pleinement du renouvellement du plancton.

Le Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel se situe dans le département de la Manche et en Normandie ( une erreur est si vite arrivée !).

C’est un îlot rocheux à l’est de l’embouchure du Couesnon, lequel se jette dans la Manche. Pointement granitique d’environ 960 mètres de circonférence, cet îlot s’élève au-dessus d'une plaine sablonneuse à 92 mètres d’altitude. La construction de l'abbaye modifie cette perception : la flèche atteint une hauteur de 39,80 m. La statue de saint Michel de 4 m de hauteur culmine ainsi à 157, 10 mètres.

Tout vol y compris de drone est interdit dans un rayon de 3 km, alors comment faire des photos vues du ciel ??

Avec Didier Hulin , pilote instructeur, nous avons fait chacun un vol autour du Mont, à bord d’un autogire.

L'autogire est un aéronef dont une voilure tournante libre assure la sustentation, mais dont la propulsion est assurée par une hélice entraînée par un moteur. Inventé en 1923.

A bord du M16 , on retrouve les vues de drone avec la vision des contrastes du sol.

Hélas il nous manquait le rayon de soleil sur le “Mont”.

Aux grandes marées, il y a beaucoup de marcheurs traversant la baie, en particulier des “traversées spirituelles” .

Un endroit presque secret, nous permet d’approcher sous un autre angle le Mont mais aussi les fameux moutons ( de race Suffolk ) des prés salés.

La zone de pâturage est constituée de prairies régulièrement recouvertes par la mer, les marais salés. Cet élevage permet de maintenir de vastes étendues de prairies. De plus le substrat de ce type de marais est “ les tangues qui sont composées de vases et de sables très fins, riches en calcaire”. Ces prés salés sont quadrillés par des chenaux, appelés localement « criches », qui génèrent autant d'obstacles au cheminement des ovins. On a effectivement un certain nombre de moutons boitants.

Les fameux criches

Perros-Guirec, Ploumanach et la Cote de Granit Rose

**Les cabines de plage de Perros-Guirec**

L’incontournable de la Côte de Granit Rose, voire de Bretagne, Ploumanac’h est un agréable bourg rattaché à Perros-Guirec. Effectivement, le bord de mer est jonché d’immenses formations rocheuses faites de granit rose. Cela donne à ce littoral des allures vraiment magiques, surtout au coucher du soleil. Des couleurs naturelles incroyables viennent alors frapper vos pupilles pour votre plaisir. Aussi, le très emblématique Phare de Mean Ruz.

Le granit est composé de cristaux de quartz plus durs que l'acier, ainsi que de cristaux de feldspath et de mica. Cette couleur rose est la conséquence de la présence d'impuretés d'hématites (oxyde de fer) dans le réseau cristallin.Les granites sont d'origine plutonique, par opposition aux roches effusives d'origine volcanique comme le basalte. Ils se forment en profondeur par refroidissement très lent du magma, mélangé à d'autres roches.

Le long du sentier des douaniers GR 34 (Le sentier de grande randonnée 34 est un sentier littoral qui part du Mont-Saint-Michel pour se terminer à Saint-Nazaire. ) entre Perros-Guirec et Ploumanach de 8km passe au milieu de multiples rochers de granit rose.

QUIZ : au hasard de la ballade, je trouvais que certains rochers évoquaient des silhouettes d’animaux , A vous de les reconnaitre, a-t-on la même impression en regardant les photos suivantes ?

Les Sept-Îles est un archipel qui se trouve au large de Perros-Guirec. En réalité, ce ne sont pas exactement sept îles qui le composent, mais plusieurs îles principales et de quelques imposants rochers, mais de plusieurs îles principales et de quelques imposants rochers. Des croisières avec ou sans escales y sont possibles, mais sachez que le spectacle n’est pas uniquement terrestre.

En effet, l’archipel des Sept-Îles est aujourd’hui la plus importante réserve ornithologique privée du littoral français. Ainsi, l’archipel est classé Site Naturel Protégé en 1912, puis Réserve Naturelle en 1976. Depuis, plusieurs dizaines de milliers de couples d’oiseaux y ont élu domicile. Mais aussi des phoques.

Mais où est Ghislaine ?

Après cette balade rafraichissante dans des paysages magnifiques que j’ai plaisir à partager, l’avenir nous dira si d’autres voyages pourront être programmés dans le futur. A bientôt

Et Ghislaine nous révèle son regard , cliquez ici

Japon 2020

February 22, 2020

10 ans après notre premier voyage au Japon en famille, Ghislaine et moi sommes retournés dans ce pays toujours aussi incroyable.

Pour moi, ce pays a cette particularité d'être un pays très développé type “occidental”, bien qu’extrême-oriental mais avec justement des coutumes, des mœurs, une façon de vivre très différente de la nôtre. On retrouve la façon de vivre “moderne” mais toujours associée à des aspects traditionnels et aussi pour certains très loufoques.

Notre premier périple en 2009 avait été assez classique: Tokyo, Kyoto, Fuji, Nara, Hiroshima, Miyajima, Kyushu.

Là, le but de notre voyage était d’aller plus dans le milieu rural et donc en dehors des mégalopoles. Donc en passant tout de même par Tokyo et Osaka, nous sommes retournés au Mont Koya, chez les moines Bouddhistes et dans les Alpes Japonaises dormir dans un petit village.

Les Alpes japonaises regroupent trois chaînes de hautes montagnes parfois volcaniques au centre de l’île principale Honshu, à 200 kilomètres environ au nord-ouest de Tokyo.

Un des buts, aussi, était d’aller voir les Macaques japonais (Macaca fuscata ) se réfugiant dans les eaux chaudes des montagnes.

Hélas, cette année, le Japon n'avait pas vu un hiver aussi doux et sans neige depuis 60 ans et donc on n'a pas trouvé exactement ce qu'on espérait voir car il manquait le froid et la neige, spécialement, dans les Alpes Japonaises, dans la région de Nagano (où les Jeux Olympiques ont eu lieu en 1998).

( Les chutes de neige de décembre étaient si basses qu’elles ont battu le record enregistré par la météo nippone depuis qu’elle a commencé à mesurer les chutes de neige, en 1961. )

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Le Japon est vraiment un pays facile à visiter en individuel et pour lequel l'organisation de son voyage se fait facilement et l'utilisation des transports aussi se fait sans problème.

Il est souvent dit que le touriste trouve ce pays incroyable et agréable à visiter avec des gens souriants et aimables, polis mais pour les Japonais, la vie est difficile avec une pression importante au travail avec très peu d’horaires de libre et une pression de la société sur comment “être” , ne pas de plaindre '( en tout cas en façade).

Au niveau du travail, par exemple, on peut noter que le gouvernement est en train de réfléchir à passer la retraite à 70 ans, elle est actuellement à 60 ans, afin de stimuler la croissance, augmenter les recettes fiscales. La proposition intervient dans un contexte marqué par un fort vieillissement de la population japonaise et de la baisse de natalité et donc de l'explosion des coûts de la sécurité sociale.

Lors de discussions qu'on a pu avoir sur le plan photographique, on disait que l'on peut dans ce type de voyage, présenter beaucoup de photos tout en distinguant les photos de voyage illustrant notre séjour et des photos avec une certaine recherche ou intention photographique ( celles qui pourraient être agrandies pour exposition !? ). A vous de vous faire votre avis.

Les photos originales sont en très haute définition, hélas elles perdent un peu de piqué par leur transformation pour être mises sur la page du blog.

Cliquez sur chaque photo pour les voir en plein écran . Bonne Balade ..

Autre élément, le drone. impossible dans les villes et pas vraiment non plus dans des lieux touristiques

, donc c’est vraiment devenu compliqué !! le voyage de septembre 2020 sera plus propice au drone ( wait and see)

Le premier contact avec le Japon est la prise des transports en commun et on est toujours très agréablement surpris.

On reste frappé par la ponctualité, la propreté, la civilité des voyageurs (en laissant les personnes sortir avant de rentrer en train, avec des marquages au sol permettant donc d'être dans la bonne file). Le personnel qui salue à l'entrée et à la sortie du wagon, la personne qui se déplace avec son petit chariot pour vous vendre des bento ou des boissons, sans devoir aller dans une voiture bar, la place énorme que l'on a devant nos jambes dans le Shinkansen ( ci-dessous)

A noter la propreté partout est impressionnante .On ne trouve pourtant aucune poubelle dans les gares ou dans les rues. On appelle cela le Soji , le nettoyage. Cela relève du Shintoïsme car on essaye de se laver des impuretés et idem pour la saleté et pour les détritus.Être propre ou laisser les endroits propres relève d’un vrai état d’esprit.

Exemple : à la sortie du Shinkansen , un agent vous attend avec un sac pour jeter vos bentos, canettes … les élèves à l’école prennent 15 mn en fin de journée pour nettoyer leur salle de cours et même aussi les toilettes (95% des écoles n’ont pas d’équipes de nettoyages).

Le Shinkansen (新幹線?) est le système de train à grande vitesse. Ce nom (litt. « nouvelle ligne interurbaine ») désigne le pionnier de la grande vitesse ferroviaire lors de sa mise en service en 1964. Les rames du Shinkansen sont aujourd'hui mondialement reconnues pour leur confort, leur fiabilité et leur sécurité, ainsi que pour leur gestion des plus rigoureuses (ponctualité, propreté, prestations de services).

l'espace offert aux voyageurs, avec une largeur intérieure de 3,21 m, l'orientation des fauteuils dans le sens de la marche par pivotement automatique au terminus des trajets (orientation modifiable manuellement à la convenance du voyageur) et, quelle que soit la classe, un grand confort (espace pour les jambes, commodités, etc.) ;
sa grande ponctualité : en 2003, le retard moyen à l'arrivée, par rapport à l'horaire, se chiffrait à 0,1 minute soit 6 secondes. Cette moyenne inclut toutes les causes de défaillances techniques, mécaniques ou humaines, sur un ensemble de 160 000 personnes sur le réseau. (SNCF tiens toi bien )

il y a une grande facilité à voyager seul puisque les panneaux d'affichages sont extrêmement complets avec la traduction en caractères latin à coté de l’écriture en kanji.`

Dans le Métro

Dans le bus

Bien sûr que lorsqu'on est aux heures de pointe dans le métro de Tokyo, il y a beaucoup de monde et là pour le coup, ça pousse à tout-va pour rentrer dans le wagon ce qui m'a valu des positions un peu d’équilibriste pour tenir debout. Amusant aussi, les Japonais ont l'art de tenir debout sans tenir les poignées alors que le train parfois fait des soubresauts. Sur les quais, il y a souvent des petits magasins, épiceries pour acheter à manger pour emmener dans le train, toujours les fameux bento : paniers aménagés avec de la nourriture salée .Il est très difficile de trouver de la nourriture sucrée en dehors des bonbons sous sachets et évidemment dans les pâtisseries et dans les sous-sols alimentaires des grands magasins.

Sur la 1ère photo ci dessous, le conducteur du train , ne montre pas le mont Fuji avec son doigt , mais à chaque signalétique le long des rails il les pointent de sa main gantée, une façon de valider le fait de l’avoir vue.

LE MONT FUJI est une montagne emblématique et très symbolique pour les Japonais, Avec 3 776 mètres d'altitude, il est le point culminant du Japon. Situé dans une région où se rejoignent les plaques tectoniques pacifique, eurasienne et philippine, la montagne est un stratovolcan toujours considéré comme actif, sa dernière éruption certaine s'étant produite fin 1707, le risque éruptif est actuellement considéré comme faible. Le mont Fuji est une montagne sacrée depuis le VIIe siècle. De nombreux synonymes japonais du mont Fuji rendent eux aussi compte de son caractère religieux. Dans le shintoïsme, la légende raconte qu'un empereur ordonna de détruire au sommet de la montagne un élixir d'immortalité qu'il détenait : la fumée qui s'en échappe parfois serait due à ce breuvage qui se consume.

Mais il n’est pas facile à photographier, cela reste une montagne très symétrique avec son cratère, le lac devant et à moins d'être dans des conditions particulières (coucher de soleil, Voie Lactée) les photos sont quand même très cartes postales et peu intéressantes.

**La pagode Chureito est un monument appartenant au sanctuaire Arakurayama Sengen**

LE MACAQUE JAPONAIS vit sur de nombreuses îles du Japon. C’est la plus septentrionale de toutes les espèces de macaques et même de primates, l’homme excepté.

Le parc aux singes de Jigokudani est niché à 850 mètres d’altitude dans la vallée de la rivière Yokoyu, située dans la petite ville de Yamanouchi au nord de la préfecture de Nagano. Ouvert en 1964 , il est connu pour laisser contempler de près des macaques japonais qui vivent et se baignent dans un des nombreux onsen (sources chaudes naturelles) de la région.

C'est le macaque japonais qui a été choisi pour représenter les Singes de la sagesse. Il s'agit de trois singes, dont chacun se couvre une partie différente du visage avec les mains : le premier les yeux, le deuxième la bouche et le troisième les oreilles. À eux trois ils forment une maxime picturale : « Ne rien voir de mal, ne rien entendre de mal, ne rien dire de mal ». À celui qui suit cette maxime, il n’arriverait, dit-on, que du bien.

Au début du développement des stations de sports d’hiver, les singes sont obligés de descendre chercher leur nourriture dans les plantations d’arbres fruitiers des environs. Les fermiers obtiennent alors le droit de chasser et de tuer les macaques. Dix ans plus tard, une solution est envisagée: celle de nourrir les singes pour pouvoir les observer. L’idée est de Sogo Hara, un employé de la Compagnie des chemins de fer de Nagano, randonneur sur son temps libre, ayant eu un coup de cœur pour les singes. Il a cherché le moyen de réconcilier ces derniers et les humains. Rapidement, les singes commencent à venir se nourrir, dans une zone délimitée. Sogo Hara observe alors que les plus jeunes macaques sont intrigués et intéressés par les onsens extérieurs. Ils y plongent d’abord leurs mains pour ensuite s’y immerger intégralement. Les adultes suivront rapidement cette initiative et les onsens deviendront alors leur terrains de jeux.

On ne lasserait pas de les regarder et de les photographier ! 2200 photos ce jour là .

ci dessous , ai je fait une bêtise ?

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**Auberge ( ryokan) juste avant l’entrée du Onsen des singes .**

Le Mont KOYA (KOYASAN)

Le mont Koya est une montagne sacrée de la péninsule de Kii, à 100 kilomètres au sud d'Osaka. Koya-san est un lieu de pèlerinage bouddhiste reconnu, où les voyageurs viennent effectuer une retraite religieuse et/ou spirituelle dans l'un des 117 temples du complexe et à travers le magnifique parc quasi-national de Ryujin.

Le cœur de la visite réside notamment dans la sublime balade jusqu'à Okuno-in, la mausolée de Kobo Daishi (Kukai), l'un des fondateurs au IXe siècle du bouddhisme tel qu'on le connaît au Japon. Ne vous trompez pas de chemin, toutefois : si l'original, typique, offre une marche délicieuse entre les cimes gardiennes d'un cimetière qui s'étend à perte de vue.

A 867 m, on y accède par un funiculaire qui est tout neuf depuis 2 ans (on a perdu le petit funiculaire avec son charme vieillot).

Shukubo, c’est la nuit passée dans un parmi la centaine de temples bouddhistes de Koya-san. Il est sympathique de passer une nuit dans une ambiance authentique hors du commun (prières aux aurores et nourriture végétarienne) même si l’esprit de retraite sur une nuit n’y est pas pour le touriste et qui est évidemment monétisée par les moines.

A Koyasan, La secte Shingon est une école de bouddhisme ésotérique (Mikkyo) introduite au Japon par le moine Kukai (Kobo Daishi de son nom posthume) au VIIIe siècle, période de transition vers l’époque ultérieure du bouddhisme indien, et aussi considérée comme son âge d’or.

L’école Shingon du bouddhisme suit la doctrine des enseignements du Shingon ésotérique compilés par Kobo Daishi (Kukai) durant la période Heian. « Shingon » fait référence à la vérité révélée par le bouddhisme. Ces enseignements nous apprennent que les mots et l’existence sont inséparables, et que la véritable essence du bouddhisme ne peut être expliquée dans un langage humain. (comprenne qui pourra !)

La nuit dans notre temple, repas du soir ( ne pas rigoler sur ma coiffure) , prières du matin ( 6h30) , cérémonie du feu.

Au sein du cimetière le plus prisé du Japon : Okunoin 奥の院

Au détour d’une allée du bois aux murmures, les rencontres avec des âmes de jadis surprennent qui n’y prend pas garde. Selon la superstition de l’école bouddhique shingon, point de morts à l’Okunoin mais seulement des esprits en attente. L’histoire racontée veut qu’un jour, Kûkai (774-835), plus connu au Japon sous le patronyme de Kôbô Daishi, le fondateur de la communauté religieuse du Mont Koya, sorte de sa méditation lorsqu’arrivera Miroku, le Bouddha du futur. Alors, toutes les âmes en transit reposant au sein de sépultures ou dont les cheveux ou cendres avaient été placés par des proches devant le mausolée de Kûkai, s’élanceraient à leur suite. En attendant l’avènement de cette prophétie apocalyptique, le nombre de tombes ne cesse d’augmenter à l’Okunoin qui en comporte déjà plus de deux cent mille et se trouve être le plus grand cimetière de l’archipel.

Traverser le pont Ichi no Hashi qui ouvre la voie à l’Okunoin revient à traverser un pont entre deux mondes. Juste avant, les fidèles joignent leurs mains et s’inclinent pour témoigner leur respect à Kûkai.

De l’autre côté, l’atmosphère a changé, l’air s’est chargé de sacré. Les cèdres vertigineux qui émaillent les premières sépultures masquent le ciel et l’issue du chemin dallé qui s’élance au travers du bois. Les styles des monuments funéraires varient beaucoup.

Le long du chemin principal, il ne faut pas s’étonner des accessoires revêtus par les statues de bouddhas qui souvent portent au cou un bavoir vermillon. Il s’agit d’offrandes que les mères laissent pour protéger leurs enfants dans ce monde ou leur porter chance dans l’au-delà.

ALPES JAPONAISES ( Nagano, Yamamouchi, Takayama, Shirakawa-go , Ainokura ) : Alpiniste professionnel, le missionnaire anglais Walter Weston introduit ce sport extrême aux Japonais et fait ainsi connaître au monde occidental, à la fin du XIXe siècle, l’existence de ces montagnes aux accents alpins.

NAGANO , Entourée par des montagnes, la ville compte un peu moins de 400.000 habitants. Réputée pour ses pistes de ski, elle est aussi connue pour sa production de fruits, de nouilles soba et d’oyaki, un chausson fourré aux légumes et soja. À son origine au XVIIIe siècle, la ville n'était qu'un petit village construit autour de son temple bouddhique principal : Zenko-ji. La ville est notamment célèbre internationalement pour avoir accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1998.

Ci dessous, notre Ryokan ( prononcer ryokane ) , ce sont des auberges traditionnelles et typiques et notre chambre.

Les ryokan sont souvent constitués de matériaux traditionnels: bois, bambou, papier de riz. Les chambres sont de style japonais (washitsu), munies de cloisons coulissantes (fusuma et shoji), d’une table basse (kotatsu) au milieu de la pièce et d'une alcôve décorative (tokonoma) affichant des rouleaux suspendus (kakemono) ou un arrangement floral (ikebana). Le sol est généralement recouvert de tatamis constitués de paille de riz, les clients dorment sur un futon déroulé avant la nuit par les femmes de chambre. Les ryokan sont également pourvus de bains chauds.

Gare de Nagano

La photo ci-dessous est assez incroyable, je l’ai faite au temple Zenko-ji. Il était évident à la prise de vue qu’elle serait en noir et blanc.

Le svastika ou swastika, 卐 , Le symbole est actuellement utilisé en Asie et particulièrement en Inde, symbolise la sagesse et l'énergie, ou encore l'amour et la compassion, selon le sens de rotation. Il est aussi fréquemment visible dans les temples statuaires, décorations, motifs vestimentaires de l'ensemble des pays bouddhistes, d'Extrême-Orient, d'Asie du Sud-Est et d'Asie centrale.

La connotation négative pour les touristes a fait réfléchir les autorités japonaises à changer la croix sur les cartes en la remplaçant par un temple en forme de pagode à trois niveaux.

La croix gammée allemande est en fait est la symétrie de la svastika, avec l’encadrement rouge.

TAKAYAMA , cette ancienne cité féodale se confirme comme une destination touristique rurale et historique de plus en plus prisée. Surnommée la "petite Kyoto", en raison de ses rues tracées en damier calquées sur l’ancienne capitale impériale.

Lorsqu'on est arrivé la première fois, il n'y avait pas de neige et les 3 rues traditionnelles sont devenues touristiques et commerçantes, bondées de monde, de chinois !!! impossible à photographier. Le soir, ouf, ils avaient disparu et on a eu la chance lors de notre deuxième passage d'avoir des chutes de neige et de pouvoir faire des photos dans ces rues vides, à part quelques japonais se rendant au travail.

Ci dessus , en se baladant à la nuit,Ci dessous , les écoliers partent à l’école , ils ont souvent un signe visuel commun , ici les parapluies , parfois une casquettes ou un uniforme. — **Ci dessus , en se baladant à la nuit,**
**Ci dessous , les écoliers partent à l’école , ils ont souvent un signe visuel commun , ici les parapluies , parfois une casquettes ou un uniforme.**

Ouf, la neige tombe enfin !

SHIRAKAWA-SHIGO est un ensemble de villages historiques japonais, situé dans la vallée de Shokawa. Classées au patrimoine de l'Unesco, les maisons traditionnelles aux toits pentus de chaume de style gasshô-zukuri représentent l'attraction principale.

C’est un vrai spot touristique mais hélas , il manquait les 30 cm de neige habituel à cette période là et toujours beaucoup de chinois. On a juste eu une chute de neige donnant un aperçu plus sympathique de ce village .

AINOKURA Gokayama est un ensemble de villages ruraux du Japon à l'architecture ancienne préservée, situé dans la vallée de Shokawa au sud-ouest de la préfecture de Toyama. Ainokura, le plus grand village de la région, abrite vingt-trois maisons traditionnelles aux toits pentus de chaume de style gassho-zukuri, classées au patrimoine de l'Unesco. Sur place, on goûte à la vie quotidienne des habitants ainsi qu'à l'excellente gastronomie locale.On est à 400 mètres d’altitude.

On a dormi dans une chambre d'hôtes minshuku populaire à Ainokura. Tout en bois et en tatami, l'établissement héberge les voyageurs dans un intérieur japonais 100% authentique.

Toujours le coté rangé et propre ! et pas de vol : sécurité

Ci dessous, notre hôte nous prépare nos bouillottes (avant de le glisser entre la couette et le futon), en mettant un galet incandescent tiré du feu dans un étui garni de laine de verre, lui même mis dans un petit sac matelassé et c’était incroyable, il est resté chaud toute la nuit .

A droite , elle a planté des poissons autour du feu qui ont cuits doucement.

Les caches plastiques pour se protéger de la neige , mais cette année, peu d’utilité !

De retour à OSAKA : Osaka est la troisième plus grande ville du Japon, après Tokyo et Yokohama, avec 2,66 millions d'habitants. Implantée autour d'une baie, elle est la capitale économique de sa préfecture située à Honshu. Osaka est réputée pour sa gastronomie, sa culture comique et son dialecte spécifique à la région du Kansai. Située à quelques encablures à peine de la très appréciée Kyoto, la capitale économique du Kansai reste pourtant en comparaison souvent délaissée des touristes occidentaux.

Dotonbori est une rue populaire le long du canal éponyme, située dans le quartier sud de Namba. Haut-lieu touristique de jour comme de nuit, la promenade est avant tout divertissante entre les magasins, les salles de jeux, les restaurants et les bars.

Ce qui est remarquable, ce sont les devantures des restaurants avec des enseignes gigantesques.

Le quartier Shin-sekai, « Nouveau Monde », est sorti de terre en 1912 pour donner à Osaka un regain de vitalité. Shin-sekai lui-même en aurait bien besoin aujourd'hui, tant son ambiance surannée et ses rues pleinement kitsch n’ont pas quitté le siècle dernier.

De retour à TOKYO, avant retour en France, petite ballade dans 3 endroits bien connus : Harajuku, Shibuya et Shinjuku.

Tokyo est la capitale du Japon ainsi que la plus grande préfecture du pays, composée de 23 arrondissements. L'ancienne Edo, très peuplée avec 14 millions d'habitants, le chiffre grimpe à près de 40 millions d'habitants dans l'agglomération, formant ainsi la plus grande mégapole au monde.

Cette année , se déroulera les XXXIIème Jeux Olympique d’été.

Ci-dessus, SHIBUYA et son fameux carrefour. Shibuya est l'un des 23 arrondissements de Tokyo, plus connu pour les abords de sa gare et sa sortie Hachiko qui débouche sur le célèbre carrefour toujours bondé. C'est aussi le quartier de la mode et de la jeunesse tokyoïte par excellence. Un nouvel immeuble construit depuis notre dernière venue offre un sacré rooftop propice aux photos de nuit.

Au loin le Mont FUJI ! avec son cône caractéristique .

Je met le panorama , malgré un petit bug visible, le mont Fuji à l’horizon.

Ci dessus, conduire un kart déguisé en Mario en plein dans les rues de Tokyo. Et en plus des sensations fortes et du coté fun, c’est également un super trip pour visiter les quartiers connus de la capitale Nippone comme Roppongi et Shibuya. (Ici, Shibuya)

Shinjuku , Centré autour de la gare la plus fréquentée du monde, il combine plusieurs visages tels que : quartier d'affaires, haut lieu de la vie nocturne tokyoïte et spot de shopping pour les amateurs.On y retrouve ce qu'on appelle la "skyline" de la capitale : une suite de gratte-ciels tous plus impressionnants les uns que les autres.

La gare de Shinjuku est la principale connexion entre le centre de Tokyo et les banlieues ouest de la ville. Elle est fréquentée en moyenne par 3,5 millions de passagers par jour, ce qui en fait la première gare du monde en nombre d'usagers. En incluant le métro, la gare comporte plus de 200 sorties.

Omoide yokocho est un ensemble de ruelles abritant de nombreux petits restaurants japonais typiques appelés izakaya, situé en sortie de la gare de Shinjuku à Tokyo. Cette zone piétonne est idéale pour goûter des brochettes de viande grillée yakitori, dans une ambiance populaire et à moindre frais.

Les pérégrinations nocturnes nous permettent de voir des scènes de vie, des devantures voire même un parking peu fréquenté.

Un élément étonnant , ce sont les plaques d’égouts dessinées ou symboliques.

Allez , il ne faut oublier des aspects loufoques, avec les fameux bars à chats déjà connus, mais on a découvert les bars à lapins, à chouettes , bars à shiba et bars à …. cochons , vous ne me croyez pas ……

LA GASTRONOMIE JAPONAISE est riche en nouvelles saveurs et textures. La part belle est donnée aux ingrédients frais et régionaux : poissons ou crustacés crus, salade d’algues, riz au natto et gâteaux à la pâte d’ haricots rouges, parmi les quelques particularités culinaires à savourer sur place. Mais aussi le Boeuf de Hida, de Kobe,

1ère photo : les fameux Fugu, dans l’aquarium, devant le restaurant.

Et dire que l’on mangé tout cela ( sauf le Fugu) :

Sushi/Sashimi.
Okonomiyaki. ...
Soba/Udon. ...
Gyūdon. ...
Yakitori. ...
Unagi. ...
Tonkatsu/Katsudon. ...
Shabu-shabu / Suyikaki / Nabe

Soba 蕎麦 signifie littéralement sarrasin. Les soba sont des pâtes brunâtres de sarrasin très consommés au Japon tout comme les ramen et les udon. Elles se mangent aussi bien froides ou chaudes dans un bouillon de soupe.

Reste quelques photos de nous , pour souvenir .. Le Japon est incroyable , On y retournera !!

また今度

mata kondo

à la prochaine

フィリプ ( Philippe )

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Escapade Autrichienne 2019

December 26, 2019

Noël approche, l’appel du froid et des lumières nordiques se font ressentir, nous choisissons de partir pour l’Autriche à la découverte de ses ambiances mystérieuses et de sa nature préservée, à l’abri du tourisme de masse. Et Décembre semble le moment idéal car pendant la période de l’Avent, de véritables marchés traditionnels de Noël s’installent sur les grandes places des villes autrichiennes et partout dans les rues, règne une ambiance joyeuse de Noël, avec ses illuminations, ses marchands de marrons chauds, ses effluves de vin chaud, ses décorations…

Pour ce voyage, il était interdit d’utiliser le drone, aussi Philippe a privilégié la photographie. On a donc décidé de faire une page identique sur nos blogs respectifs, les photos retenues sont soit de Ghislaine, soit de moi et sont présentées sans signatures.

Salzbourg, la ville de Mozart

Cette ville est un véritable musée à ciel ouvert ! Avec, bien évidemment, ce qui va avec: les touristes, les calèches, les boutiques de souvenirs, mais cette ville a su garder son authenticité avec ses petites rues pittoresques, ses nombreux passages, ses églises ( une cinquantaine d’églises auxquelles s’ajoute un nombre équivalent de chapelles; Salzbourg est surnommée la Rome des Alpes), ses monuments, ses façades baroques élégantes et colorées, sans oublier sa cathédrale et son château haut perché, le Hohensalzbourg, qui domine la ville et qui offre une magnifique vue sur la ville.

Du haut de la forteresse, la ville s’offre aux courageux qui ont gravi les marches ou pour les paresseux qui ont préféré prendre le funiculaire. Dans quelle catégorie sommes nous à votre avis?

Au pied de la forteresse, à flanc de falaise, se trouve le plus vieux cimetière de Salzbourg. Grâce à son environnement unique, le cimetière St. Pierre fait partie des plus beaux et plus vieux cimetières au monde. Il est délimité par des monuments funéraires et des caveaux, creusés dans la paroi, toute verticale à cet endroit et ses tombes prennent place au milieu des arbres sur un pré engazonné. Les plaques funéraires gravées en lettres gothiques attestent de l’ancienneté de ce cimetière.

Située au centre du cimetière, la chapelle Sainte Marguerite de style gothique flamboyant, entourée de nombreux monuments funéraires et de caveaux créant ainsi une atmosphère gracieuse. Elles sont le dernier repos des grandes familles de la cité, inhumées ici pendant plusieurs générations.

Cette forteresse est l’emblème de la ville: elle fut construite en 1077 par l’archevêque Gebhard et servait à protéger le clergé et la population des invasions. Elle fut ensuite réaménagée à la fin du XVe siècle pour prendre des airs de résidence. Au cours des siècles qui suivirent, de nouvelles modifications furent apportées à l’ouvrage, jusqu’au XVIIe siècle, où les travaux se terminèrent par l’achèvement de l’imposant bastion . C’est aujourd’hui l’un des châteaux forts les mieux conservés de toute l’Europe. Facilement identifiable depuis le cœur de Salzbourg, il domine la ville à plus de 100 m d’altitude et la vue est tout simplement magnifique.

Si Salzbourg est connue pour être la ville natale du musicien Mozart, elle est célèbre également pour abriter un monument emblématique de la ville, la cathédrale Saint-Rupert aujourd’hui le symbole de la ville et donc incontournable. C’est d’ailleurs dans ce bâtiment que le célèbre compositeur a été baptisé et qu’en tant qu'organiste et maître de concert à la cathédrale, il utilisa un des orgues parmi les cinq.

La mode autrichienne diffère des tenues classiques diffusées dans les boutiques franchisées .

Mais Salzbourg, c’est aussi la fameuse Getreidegasse, avec ses façades ornées d’enseignes à l’ancienne de corps de métiers en fer forgé, ses magnifiques portails et ses fenêtres. Malgré la suroffre des chaines internationales de la mode, il subsiste encore des boutiques traditionnelles et de nombreuses auberges proposant des spécialités autrichiennes.

Au programme: se balader dans la Getreidegasse, explorer les nombreux passages piétonniers, peut-être acheter un ou deux souvenirs kitsch, goûter aux chocolats spécial Mozart (les mozartügeln, composé de pâte d’amande, pistache, praliné et entouré de chocolat), faire des tests comparatifs d’apfelstrudel …. Partout en ville, Mozart est présent sous toutes les formes de souvenirs. Impossible d'échapper au marketing inspiré par le compositeur virtuose, il est dans toutes les vitrines. Le plus gourmand étant en chocolat !

Vous n'aimez pas Mozart ? Vous allez apprendre à l'aimer... en allant à Salzbourg ! Il règne en maître sur Salzbourg, sa ville de naissance, si fière d'avoir vu naître et éclore ce virtuose.

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Né à Salzbourg le 27 janvier 1756 et mort à Vienne le 5 décembre 1791, Wolfgang Amadeus est le fils d'un compositeur autrichien, professeur de violon émérite. Il étudie le violon avec son père dès 3 ans. Enfant prodige, il donne ses premiers concerts et écrit ses premières œuvres dès l'âge de 6 ans. Musicien exceptionnellement doué, il passe son enfance et son adolescence en voyage, en tournée partout en Europe, compose et excelle dans tous les genres musicaux de son époque .Puis vint une période plus sombre, où le succès n'est plus au rendez-vous et où il manque d'argent. Il est mort subitement à 35 ans en laissant une œuvre incroyablement dense avec plus de 626 compositions répertoriées.

Vivre la magie de Salzbourg, c’est diner aux chandelles au son de nombreuses mélodies tirées des grands airs d’opéra de Mozart et interprétés par des musiciens en costume d’époque. Deux chanteurs d’opéra et cinq musiciens, membres de l’Amadeus Consort, interprètent entre chaque plat, des airs comme la flute enchantée ou le mariage de Figaro et nous immerge dans l’époque de Mozart. Le cadre choisi est la salle baroque du Stiftskeller St Peter (Les Caves de l’Abbaye St Pierre) où déjà la famille Mozart fréquentait ce restaurant, le plus vieux d’Europe.

Salzbourg est entourée de falaises, ce qui permet aux courageux de les gravir et d’accéder à de magnifiques points de vue sur la ville.

Au choix: on peut opter pour un lever de soleil et l’heure dorée ….

ou un coucher de soleil avec l’heure bleue, de bonnes raisons pour faire un peu d’exercices et gravir les marches qui nous amènent au sommet de la ville.

Hallstatt, une ville historique

A quelques kilomètres de Salzbourg, se trouve Hallstatt, petit village pittoresque, considéré comme l’un des plus beaux villages d’Europe. Il est niché entre les rives du lac du même nom et l'abrupte parois rocheuse. A cause du manque de place, les maisons sont alignées les unes derrière les autres sur le versant escarpé ou construites sur pilotis au bord du lac. Le village est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et malgré l’affluence touristique, surtout chinoise, il reste un village paisible et romantique.

Le lac d’Hallstatt est superbe, sombre, mystérieux, on dirait un peu un fjord… Le coucher du soleil est ténébreux avec ces montagnes qui tombent à pic dans le lac mais les lumières réchauffent cette ambiance sombre

La Chine est célèbre pour ses contrefaçons de toutes sortes mais on n'avait encore jamais vu de villages...entiers, entièrement copiés. C'est pourtant ce qui est arrivé au village autrichien d'Hallstatt, Il possède désormais son double dans le sud de la Chine, une copie inaugurée en 2012 et destinée aux riches familles locales. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence d'une délégation venue d’ Halstatt alors que la construction de ce clone de village avait fait grincer des dents en Autriche. Des habitants d'Hallstatt s'étaient indignés de cette copie de leur bourg historique, affirmant avoir été mis devant le fait accompli, sans concertation préalable. Même l'église et sa flèche, ainsi que des statues d'anges bien connues d'Hallstatt, ont été reproduites dans sa version chinoise, ce qui avait suscité une autre polémique, cette fois sur le terrain religieux.

Ce village a failli disparaitre car en Novembre 2019 , un incendie a démarré dans une cabane en bois longeant le lac et s’est propagé aux cabanes avoisinantes, ainsi qu’à deux bâtiments située à proximité. Heureusement le feu a été rapidement contenu et les pompiers ont évité la catastrophe car le village étant essentiellement composé de vieilles maisons en bois, le risque de propagation était très élevé.

Les ruelles, désertées dès la tombée de la nuit, restent très mystérieuses.

L’AUTRICHE ET SES LACS, AUTOUR DE HALSTATT ET LA VALLÉE DE SALZKAMMERGUT

Le lac de Konigsee se trouve à côté de Berchtesgaden dans le sud de la Bavière, à quelques kilomètres de la frontière autrichienne. Berchtesgaden a été rendu célèbre par la présence de la résidence d’été d’Hitler, le nid d’aigle.

Le lac Königssee, surnommé le "Lac du Roi" s’étire sur 8 km, au fond d’une vallée glaciaire couronnée de profondes forêts et de montagnes dénudées. Une étendue d’eau pure, aux bords si abrupts qu’aucun sentier n’y a jamais été tracé. Ses eaux d’un vert-émeraudes sont les plus propres et les plus profondes d'Allemagne.

Des bateaux à moteur électrique glissent silencieusement vers la péninsule de Saint Barthélémy, connue pour sa superbe église datant de 1134 et un pavillon de chasse des rois bavarois, aujourd'hui une taverne. La traversée est agrémentée par une prestation musicale surprenante: à un moment donné, le bateau s’arrête et un des équipiers embouche alors une trompette et joue un air mélancolique aussitôt retranscrit par l’écho renvoyé par les pentes abruptes des montagnes encerclant le lac. Il paraît qu’autrefois on utilisait un petit canon, dont chaque coup se répétait jusqu’à dix fois!

Les lacs se succèdent et ne se ressemblent pas, d’autant plus que les conditions météo sont très changeantes et que l’Autriche se montre sous toutes ses facettes, allant de l’averse de pluie aux chutes de neige, pour laisser place ensuite au combat entre le soleil et les nuages qui finissent pas céder et à laisser passer quelques rayons de soleil.

La vallée de Salzkammergut est une véritable perle autrichienne, elle offre des paysages grandioses avec ses nombreux lacs alpins entourés de petits villages pittoresques.

L’AUTRICHE ET SES MARCHES DE NOËL TRADITIONNELS

Pendant la période de l’Avent, les marchés de Noël s’installent sur les grandes places des villes autrichiennes. Parmi les maisonnettes traditionnelles en bois, le temps semble s’arrêter et la magie de Noël prend toute son ampleur. Rien n’est plus délicieux que de contempler les petits objets artisanaux en dégustant un verre de vin chaud (le Glühwein)

A Salzbourg, le marché principal se tient sur la Place de la Cathédrale et sur la Place de la Résidence dans un superbe décor médiéval et offre de véritables petits trésors en matière de décoration de Noël. Un autre marché, moins traditionnel, se déroule sur la place Mirabel

et notre petit groupe

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Burning Man 2019

September 15, 2019

Burning Man 2019 a été une année particulière : c'est la quatrième fois que je vais à Burning Man et cette année j'y suis allé seul sans Ghislaine et sans le drone puisque on ne m'a pas donné le permis pour le drone cette année. J'ai donc rejoint mon camp Sublime Oasis et j'ai retrouvé mes amis américains toujours aussi accueillants. Pour des raisons personnelles, Ghislaine n'est pas venue cette année et donc à nouveau invité dans l'équipe de documentation de Burning Man, je me suis dit que j'allais essayer d'y aller tout seul. En réalité, j'ai partagé le camping-car avec une amie Céline qui venait elle pour la deuxième fois et qui était intéressée plus par la danse et le yoga. Moi j'avais comme mission personnelle de contribuer à l'archivage pour l'équipe de documentation et donc de faire de la photo et/ou de la vidéo.

J'ai un moment imaginé faire une vidéo avec des d'interviews au fil de mes pérégrinations en vélo avec rencontres avec des burners ou avec des artistes mais je me suis aperçu qu’il fallait un anglais “très fluente” pour pouvoir dialoguer et que l'interview devienne fluide.J'ai fait donc deux interviews et je me suis aperçu que le rendu ne serait pas correct. J'ai donc complètement basculé et je me suis consacré à la réalisation de photographies. J’en ai fait plusieurs milliers avec l'appareil de Ghislaine: un Sony Alpha 7 III R et avec une seule optique, un Canon 24-70.

Comme c'est la 4ème fois que j'y vais, je connais bien toute la logistique.

**Mes laminaires pour la doc team et media , et mon gift que j’ai offert lors de mes rencontres**

Le billet était donné par Burning Man puisque faisant parti de l'équipe de documentation, on est considéré comme volontaire, on a de plus un Early Pass pour arriver avant l'arrivée de tout le monde. On prend alors le vol pour San Francisco ( 10H30 de vol et avec - 9 heures de décalage , on arrive 2 heures après le départ en réalité ) puis on récupère le camping-car ( RV comme disent les américains ) puis on fait le plein de nourriture ou en tout cas un petit plein de nourriture et de Gatorade, enfin on prend la route I-80 pour aller jusqu'à Black Rock City, ce qui représente 600 km et à peu près 7 heures à 8 heures de conduite à cause des ralentissements sur la route et nous sommes donc finalement arrivés à 3h du matin dans Burning Man (soit 29 h en continu depuis le réveil de Paris la veille) après être restés 1 h15 dans la file d'attente à l'entrée pour les contrôles de sécurité (ce qui est peu au regard des arrivées le jour J : le dimanche avec jusqu’à 12 h d’attente )

Redécouvrir Burning Man , c’est redécouvrir le Dust ( la poussière qui a été particulièrement présente cette année ), la chaleur surtout aux alentours de midi, les œuvres d’art ( plus de 300 , le Man et le Temple qui sont différents chaque année), les véhicules mutants ou art cars.

On retrouve l’atmosphère du début avec la construction des camps puis l’allure de croisière durant 5 jours et le début des démontages le samedi avant le “Burning Man “ le samedi soir et le “Temple Burn” le dimanche soir .

2 de mes enfants , notre fils avec Anna et une de nos filles, étaient là avec des copains dans un camp.On s’est croisé et ils sont venus manger de temps en temps et ont fait des tours sur la playa dans l’art car de notre camp : le Rusty Palm de Don.

J’ai eu 2 mésaventures, mon vélo électrique prêté par Don avait une batterie qui se déchargeait un peu trop vite et je me suis retrouvé à rentrer à mon camp en version sans assistance plusieurs fois et c’était rude. L’autre problème a été une immersion de mon appareil photo dans du Gatorade (eau très sucrée) qui l’ a mis en rade quelques heures et avec des molettes qui ne tournaient plus trop bien , mais ouf, j’ai pu finir la semaine avec .

L’absence de drone était forcément frustrante pour moi , mais contre mauvaise fortune bon cœur , je me suis tourné vers la photo. Je pense que centaines de milliers de photos sont prises pendant les 8 jours par smartphone ou appareils photo plus conventionnels , par amateurs et pro. Il est évident qu’il y a énormément de supers clichés sur Instagram, Facebook ou des Blogs. Ce qui est impressionnant , c’est même quand vous avez sillonné la Playa de long en large , vous arrivez à ne pas tous les voir et les découvrir sur des photos en ligne .Et surtout, inimaginable d’être exhaustif, car les oeuvres de jour et de nuit ne donne absolument pas la même vision.Idem pour les arts cars.

Bref sur les quelques milliers que j’ai faites, je vous propose une vision très parcellaire de 171 photos dans le diaporama ci-dessous. ( je pensais vouloir réduire à 100, mais non )

171 photos , n’hésitez pas à me demander un renseignement à propos d’une photo si vous le souhaitez : phmeicler@gmail.com

N’oubliez pas qu’il faut manger et dormir un minimum, pour moi , ce sera à nouveau un camping car, à gauche sur la 1ère photo.Plus confortable et pratique qu’une tente.

Steve , Dave Lisa , Don , Jean, Chinza , Ed , Janice … trop gentils

Séance photo pour le mariage d’Ed et de Janice. photo 15-16

Soirée paella photo 17

Ci dessous le container C26 de l’équipe de documentation, le bureau donc ! avec le sympathique Eric , Les photographes Scott London et Jamen Percy , et les responsables de l’équipe Nicole et Dustin .et Bobby le régisseur agissant sur de nombreux festivals de cinéma.

Et ….

Burning Man se prolongera en octobre avec conférence , vidéos et photos au Festiphoto de Menthon st Bernard , avec Ghislaine et un autre excellent photographe de l’équipe de documentation Stéphane Lanoux .

Nos photos sont exposées depuis juin le long de la piste cyclable au bord du lac d’Annecy. ( 10 photographes - 80 photos )

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