Côte sud de l'Angleterre 2024

May 10, 2025

L’idée nous est venue de découvrir la côte sud de l'Angleterre, en Van avec notre chienne Tosca.

De Calais à Douvres en Ferry puis toute la côte en van jusqu’à Lands End à la pointe sud ouest de l’Angleterre.

Traversée en ferry de Calais à Douvres

Aucun trajet préétabli, c’est l’intérêt du van et donc on s’arrête une première fois sur un parking à Folkestone.

Réveillés par des gros klaxons, il s’agissait du Pothole Rodeo le rallye d'aventure européen à travers l'Autriche, les Balkans, les États baltes, la Grande-Bretagne et l'Irlande.
Toujours à la recherche des derniers nids de poules d'Europe. Il ne s'agit pas de vitesse, l'objectif est de se mettre à l'écart.

Petit trajet pour rejoindre une ville au nom connu pour sa bataille légendaire en 1066. Hastings

La bataille d'Hastings se déroule au cours de la conquête normande de l'Angleterre le 14 octobre 1066 à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de la ville d'Hastings, dans le Sussex de l'Est. Elle oppose le dernier roi anglo-saxon d'Angleterre, Harold Godwinson, au duc de Normandie Guillaume le Conquérant, qui remporte une victoire décisive.

Ballade dans le ville et sur le Pier.

L’étape suivante est à 30 Km, Beachy Head, ou cap Béveziers est un promontoire de craie, près de la ville d'Eastbourne (comté du Sussex de l'Est), immédiatement à l'est des Seven Sisters. Sa falaise est la plus haute falaise côtière de craie en Grande-Bretagne, qui s'élève à 162 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Grosse ballade, mes pieds s’en souviennent.

L’étape suivant a été très décevante et pourtant connue pour son Pier mais l’aspect touristique a pris le pas sur le coté visuel : Brighton. (le pier d’Hastings était plus simple et accessible) ; Sur bien des points, la situation d’après-guerre de Brighton a été la continuation du « Brighton élégant » qui attirait les aristocraties au temps des rois George. La croissance du tourisme de masse a encouragé de nombreuses entreprises de Brighton à satisfaire les besoins des vacanciers venus en foule.

Sympa mais fraiche l’eau de la Manche

Escale à Portsmouth, ville portuaire. Elle appartient au comté cérémoniel de Hampshire, mais forme une autorité unitaire. Surnommée « Pompey », Portsmouth est un important port militaire de la Royal Navy.

Ballade dans la ville.

ci dessous : Le HMS Warrior, surnommé "le serpent noir" est le premier cuirassé à coque en fer de la Royal Navy lancé en 1860. Il fut construit pour répliquer au lancement en 1859 du cuirassé français Gloire. Son nom est également celui d'une classe de navires qui comprend une seule autre unité : le Black Prince.

Swanage est une petite ville du Dorset et sa Swanage Bay

Sidmouth est une station balnéaire de 14 400 habitants située sur la côte sud-ouest de l’Angleterre dans le comté de Devon, à une vingtaine de kilomètres de la ville d’Exeter. Construite à l’embouchure de la rivière Sid, dans une région rurale, elle vit essentiellement du tourisme.

Exeter est le chef-lieu du comté de Devon.

Sa cathédrale, bâtiment gothique médiéval connu pour son plafond voûté et son horloge astronomique

Compass Cove Beach

Dartmouth est une ville dans l'Angleterre du Sud-Ouest, sur les bords de l'estuaire du fleuve côtier Dart. Elle fait partie du comté de Devon. La ville a été un port important pour la Royal Navy au temps de la marine à voile. Ce jour là , course d’Avirons : The Port of Dartmouth Royal Regatta

Plymouth est une ville portuaire du Devon, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Elle est réputée pour son patrimoine maritime et son quartier historique de Barbican, parcouru de rues pavées étroites. Dans le port Sutton Harbour se trouve le National Marine Aquarium, dont l'aquarium profond est peuplé de requins et de raies. Le port comprend également plusieurs marinas ainsi que le marché aux poissons Plymouth Fisheries. Les Mayflower Steps représentent le point d'embarquement des Pères pèlerins lorsqu'ils partirent pour le Nouveau Monde en 1620.

Les Cornouailles (Cornwall) sont un comté sauvage situé à l'extrémité sud-ouest de l'Angleterre. Ils forment une péninsule comprenant des landes sauvages et des centaines de plages de sable, dont le point culminant est le promontoire de Land's End. La côte sud, surnommée la Cornish Riviera, abrite des villages portuaires pittoresques, tels que Fowey et Falmouth. Bordée d'immenses falaises et de stations balnéaires telles que Newquay, la côte nord est populaire auprès des surfeurs.

Megavissey harbourg wall, Ce petit port de pêche aux couleurs si variées où l'ambiance si chaleureuse est telle qu'on ne se lasse pas, assis sur les bancs, de profiter de l'atmosphère ...

Le château de St Mawes est un fort d'artillerie construit par Henry VIII près de Falmouth, en Cornouailles, entre 1540 et 1542.

Le St Michael's Mount, littéralement en français « mont Saint-Michel », est une île accessible à marée basse de forme pyramidale de granite qui culmine à 60 mètres d'altitude, située dans Mount's Bay en Cornouailles, à environ un kilomètre de la ville de Penzance, au sud-ouest de la Grande-Bretagne.

Historiquement, l'île semble avoir formé le pendant anglais du mont Saint-Michel, en France. Elle a été offerte aux Bénédictins du mont Saint-Michel au XIe siècle par le roi d'Angleterre Édouard le Confesseur (1042-1066) pour que les moines y construisent une abbaye.

Land's End est un promontoire à Penwith, qui se trouve à la pointe extrême sud-ouest de la Grande-Bretagne. Au large se trouvent les récifs de Longships où est établi le phare de Longships.

La mine de Wheal Coates est le nom donné à ce groupe de mines situé sur les falaises entre St. Agnes et Porthtowan, dans le nord des Cornouailles, sous la protection du National Trust. Le site est très pittoresque et la station de pompage de Towanroath est reconnaissable aux nombreuses couvertures de livres et calendriers sur lesquels elle apparaît.

Charmante bourgade en bord de mer, Saint Ives attire depuis bien longtemps bon nombre de peintres. Une branche de la Tate Gallery y a même été ouverte. Vous prendrez plaisir à vous promener dans ses ruelles chargées d’histoire, à visiter ses musées et à vous prélasser sur ses plages. En plus, la ville s'avère être une belle halte gastronomique ! On y a mangé d’excellentes moules en bord de mer.

Tintagel est depuis longtemps associé au mythique roi Arthur. A l'évidence, on peut avoir la tentation de lier le «Arthnou» de cette pierre à la figure historique ou légendaire d'Arthur

pour finir, quelques photos du van et de ses habitants ..

Costa Rica 2023

January 2, 2024

Le Costa Rica à l’air d’être à la mode. Voyage nature, voyage animalier, c’est un Safari à Pied.

Autant dire que placer le Costa Rica sur une carte en dehors de dire que c’est en Amérique Central, c’est compliqué. Quel est le pays juste au dessus et celui juste au dessous ? pour ma part je savais pour le Panama au sud mais au nord ?? alors ?? regardez la carte

Le Costa Rica « Côte riche » est une république de plus de 5 millions d’habitants parlant évidemment espagnol. Les habitants du Costa Rica sont dans leur grande majorité originaires d'Europe. Les hautes terres centrales autour de la capitale, la seule grande ville, sont le principal foyer de peuplement de ce pays dont la densité de population est l'une des plus faibles de l'Amérique centrale.

C'est un pays en partie forestier, montagneux au centre (foyer de peuplement), formé de plaines en bordure de la mer des Antilles. Le café, la banane et le sucre sont les principales exportations, dirigées surtout vers les États-Unis. L'écotourisme se développe. Entre 8° et 11° de latitude nord, le Costa Rica a un climat tropical bien arrosé. Aux régions atlantiques, presque constamment pluvieuses, s'oppose la région pacifique, dont la saison sèche dure de 4 à 5 mois.

Le plateau central du Costa Rica, où résident les trois quarts de la population, constitue toujours le cœur de l'activité économique du pays, le plus industrialisé d'Amérique centrale , 30 % du produit intérieur brut (P.I.B.) est d'origine industrielle, contre 9 % pour l'agriculture et 61 % pour les services. Résultat de ce développement, 25 % des dépenses publiques sont allouées à l'éducation et 29 % à la santé ; le taux d'alphabétisation, chez les plus de 15 ans, est de 95 %.

Les variations climatiques du pays conduisent les exploitants agricoles à choisir leur région d'implantation en fonction de la culture qu'ils pratiquent : le café pousse entre 600 et 1 200 m d'altitude, tandis que la banane, l'une des principales ressources du pays avec 2,2 millions de tonnes par an (7e rang mondial), est cultivée dans les plaines humides de l'Est, du Sud-Ouest et du Nord.

Le territoire costaricain est occupé par les Amérindiens dès la Préhistoire avant d'être « découvert » par Christophe Colomb en 1502. Colonisé par les Espagnols du XVIe siècle au XIXe siècle, le Costa Rica acquiert son indépendance en 1821.

Depuis le 1er décembre 1948, le Costa Rica est un pays neutre et est devenu la première nation du monde à avoir constitutionnellement supprimé son armée.

C'est en 2020 le premier pays d'Amérique centrale à légaliser le mariage homosexuel

Le Costa Rica possède une flore et une faune exceptionnelles, puisque 6 % de la biodiversité mondiale s'y trouve (pour un pays qui ne représente que 0,03 % des surfaces émergées). 1,3 % de la faune est endémique du pays. En 2007, l'Institut national de la biodiversité considérait que 160 nouvelles espèces étaient découvertes chaque année au Costa Rica. Plus de 25 % du territoire est occupé par des parcs nationaux et des réserves. Le contexte politique du pays, ainsi que son succès dans le domaine du tourisme, contribuent à préserver cette biodiversité.

ET C’EST pour cela qu’on y est parti se balader pendant 2 semaines.

Et si on adoptait la philosophie de vie du Costa Rica ?

Le petit pays d'Amérique latine est l'un des plus heureux au monde. Son secret : un art de vivre positif, qui s’appelle là-bas "Pura Vida".

Les habitants du Costa Rica disent "pura vida" tout le temps. Traduit en français, cela veut dire "vie pure". En fait, "pura vida" signifie plusieurs choses. C’est d’abord une manière de se saluer positive et sympathique. "Pura vida" exprime aussi que tout va bien et que nous ne devons pas oublier tout ce qu’il y a de de bon dans notre vie, la chance de pouvoir vivre et d’être là, et remercier pour les petites attentions que l’on reçoit des autres. "Pura vida" veut dire également que ça va aller.

Voyage fatiguant par le climat tropical et par notre programme qui nous a fait aller du nord au sud, de la cote pacifique à la cote atlantique ( caraïbe) pour nous faire découvrir la diversité de la faune et de la flore. Les routes du Costa Rica sont en général viables, mais souvent en mauvaise condition en raison de manque de moyens financiers notamment et il y a beaucoup , beaucoup de camions énormes qui transportent des containers du nord au sud et de la cote pacifique vers la cote atlantique et inversement.

Les parcs nationaux, réserves naturelles et zones protégées y pullulent sur les côtes du Pacifique et des Caraïbes, ainsi que sur la haute cordillère centrale hérissée de volcans.

Partons à la recherche des animaux. Ce qui est frappant c’est que même s’ils s’agit de parcs ou de réserves, on n’est pas dans des zoos. Il y a une vraie difficulté à trouver les oiseaux ou autres espèces d’animaux et je n’étais pas très bon à débusquer un paresseux , un serpent ou un toucan. il faut avoir l’œil.

9200 photos plus tard, commençons notre périple.

Cliquez sur les photos pour les voir en grand.

Il y quelques vidéos , cliquez sur ▶️ à gauche pour les visionner

⚠️ Certains animaux ont été vus dans différents endroits , mais pour éviter une redondance, je ne les présente qu’une fois sur la page.

Commençons par quelques oiseaux emblématiques.

les Aras de Macao (aras rouges). Ce sont de grands perroquets qui vivent dans les forêts tropicales. Ils peuvent mesurer jusqu’à 86 centimètres et peser jusqu’à 1kg. Leur durée de vie moyenne est de 80 ans mais certains individus peuvent vivre jusqu’à 100 ans.

Leurs plumes sont rouges sur le dessus puis jaunes et bleues. Fait intéressant : les jeunes individus ont les yeux foncés tandis que les plus vieux ont les yeux jaunes. De plus, les couples sont inséparables : ils se forment pour la vie.

Les Aras de macao vivent dans les forêts tropicales humides, du Mexique à l’Amazonie brésilienne. Ils se nourrissent principalement de fruits et de graines. Ce sont des oiseaux qui aiment la compagnie et qu’on ne retrouve qu’en groupes. Leur cri très strident est très caractéristique de cette espèce : on sait qu’ils sont là bien avant de les avoir vus !

C’est sur la côte caraïbe que l’on a rencontré l’autre espèce d’Aras : Les Aras de Buffon (aras verts).

Leur plumage est vert, leur queue rouge orangé avec l’extrémité bleue. Ils mesurent environs 90cm et peuvent peser jusqu’à 1,4 kg. Ce sont les plus grands Aras du Costa Rica et du monde et ils peuvent vivre jusqu’à 60 ans en moyenne. On les retrouve du Honduras jusqu’à l’Équateur. Ils vivent dans les forêts tropicales et au Costa Rica sur la côte caraïbe et au nord du pays.

Ce sont des oiseaux bruyants (même en vol) dont les cris sont rauques. Ils se nourrissent principalement de fruits et de graines et adore les noix. Grâce à son bec dur il n’a pas de difficulté à casser la coque de la noix. Ces perroquets vivent en groupes de 20 à 40 individus et lorsqu’un couple se forme, c’est pour la vie aussi !

Les Aras de Buffon, tout comme les Aras de Macao sont menacés : ils sont la cible de collectionneurs d’oiseaux fascinés par leur beauté. Ils sont également menacés par la déforestation. Ces oiseaux sont même classés comme étant en « Danger d’Extinction ». Plusieurs organismes ont pris une initiative pour préserver l’Aras de Buffon à Sarapiqui, particulièrement présent dans cette région.

Le Río Celeste est l’un des endroits les plus spectaculaires du Costa Rica. Niché au cœur du parc national Tenorio, ce fleuve est populaire en raison de son intense couleur bleu turquoise.

Dans notre lodge au milieu d’une végétation luxuriante, une petite ballade nous permets de découvrir dans les arbres des Singes Hurleurs.

Le singe hurleur, autrement nommé, Alouatta palliata, est une des 4 espèces de primates du Costa Rica.

Ce dernier est, comme son nom l’indique, reconnaissable par son cri. Il est tellement bruyant que son écho résonne dans le Guanacaste jusqu’à 4 km à la ronde. Contrairement à ce que sa puissance de décibels peut laisser supposer, le singe hurleur ne mesure qu’entre 60 et 90 cm. Il évolue en petits groupes, une dizaine de mammifères forment sa tribu, majoritairement des femelles. Puisant sa nourriture à la cime des arbres, il descend peu. En effet, feuilles et fruits suffisent à composer son alimentation.

Et soudain, quelques gouttes de pluie, que dis-je, dix secondes plus-tard : une averse, des trombes d’eau, des seaux d’eau au point que mon sony a déclenché un message d’erreur à cause de l’humidité et de quelques gouttes d’eau sur l’appareil. (oui il est pourtant tropicalisé)

Pour autant le singe est resté figé sous la pluie comme une âme en peine .

Au lever du soleil, chasse photographique pour un des oiseaux emblématiques, très coloré, le Toucan. Mais en fait , on ne sait pas trop à quoi s’attendre, quelle taille ? à quelle distance ? et puis surprise, un couple arrive et se pose sur des branches.

Photographiquement, il est important que le fond laisse l’oiseau bien se démarquer. Mais l’oiseau ne nous facilite pas toujours la tache.

**Toucan à Carène** est aussi appelé **toucan arc en ciel. Pourquoi ??**

Toucan est le nom normalisé de certains oiseaux de la famille des Ramphastidés, qui, avec les Araçaris (ci dessous) et des Toucanets (ci-dessous), sont aussi appelés « toucans » dans le langage courant. Ce sont des oiseaux grimpeurs de taille moyenne, caractérisés par un bec surdimensionné et vivement coloré. Cet appendice à la fois long et haut, très léger et vascularisé, leur permet de réguler leur température. Leur longue langue est adaptée à la consommation des insectes, des fruits et des graines.

Pendant la période des amours, le mâle toucan attire les femelles en faisant une parade très bruyante. À la naissance les oisillons sont aveugles et n'ont pas de plumage. La ponte comprend en général 2 à 4 œufs que les deux adultes couvent à tour de rôle. Ils sont nourris de fruits et d'insectes. Le plumage apparait au bout d'un mois.

Ci-dessous , le Toucan à Carène

Ci-dessous , l’Aracari à collier. qui signifie comme totem : un animal populaire, sociable et vivant en groupe.

Ci-dessous, Le Toucanet émeraude. Cette espèce mesure environ 29 cm de longueur. Il a un plumage essentiellement vert avec un menton bleu et un bec jaune et noir.

Avant d’arriver à 2 des oiseaux stars, on a croisé beaucoup d’oiseaux colorés ou pas, faciles à voir ou cachés dans les branches, ce qui rend la technique photographique pas toujours simple.

Le Bruant chingolo est bien connu pour sa voix.

Selon la distribution, cette espèce peut fréquenter des zones semi-ouvertes herbeuses dans les montagnes et les hautes terres, jusqu’à 600 mètres d’altitude au Costa-Rica, mais il peut être vu plus haut, jusqu’à 4000 mètres dans le nord et l’ouest de l’habitat.

Le Pic Glandivore

Ce pic est magnifique, son plumage évidemment, mais aussi au niveau de son comportement unique. Il se reproduit en groupe et, plus extraordinaire, il fait des provisions de sa nourriture préférée, les glands. La reproduction présente aussi son lot d’originalités. Si une certaine proportion, de l’ordre d’un tiers ou un peu plus, se reproduit en couple, la majorité s’installe en groupes reproducteurs. Il n’y a pas d’organisation type, tout est possible ! Une femelle avec plusieurs mâles, un mâle avec plusieurs femelles, les reproducteurs étant assistés ou non par des aidants, souvent des immatures. Jusqu’à quatre femelles pondeuses peuvent cohabiter, et vivre dans des groupes de maximum quinze individus.

Le Pic à bec clair ou Pale-billed Woodpecker, comme le pic glandivore, et notre pic épeiche ou pic vert, il est de la même famille : les Picidés.

Les photos ci-dessus montrent un mâle reconnaissable à sa moustache rouge.

ls sont adaptés morphologiquement à la vie arboricole. Leurs pattes solides sont pourvues de quatre longs doigts (rarement trois) terminés de griffes puissantes, deux tournés vers l'avant et deux vers l'arrière, facilitant la préhension des troncs et des branches. La queue possède des rectrices cornées très rigides et pointues qui leur servent de point d'appui bas pour le corps dans leur station verticale le long d'un tronc ou d'une branche. Ils ont un bec droit, tronqué et tranchant à son extrémité. Ils s'en servent pour creuser le bois mort ou vivant pour trouver leur nourriture ou creuser leur loge de nidification.

Et Woody Woodpecker, cela rappelle sans doute des souvenirs à certains

Ci-dessous : un “échantillon” d’oiseaux , (il y a tellement d’espèces) au hasard de nos ballades. Pas le plus facile, c’est de retrouver leurs noms.

Le très joli Motmot Houtouc.

Petite ballade autour de notre bungalow avant de partir pour le parc de Monteverde et dans un sous-bois, je découvre le Motmot sur sa branche , au 300 mm, clic clac.

Le nom «Motmot» désigne une famille d’oiseaux qui se nourrit de fruits, d’insectes, de lézards, de grenouilles et de petits poissons. Parmi les 9 espèces que compte cette famille, 6 sont présentes au Costa Rica. Ils vivent principalement dans les forêts tropicales et montagneuses du pays. Les Motmots jouent un rôle indispensable à la dispersion des graines et donc à la forestation : ils digèrent tellement rapidement que les graines mangées sont toujours intactes une fois qu’ils les défèquent.

Cet oiseau peu méfiant se tient souvent perché dressé en remuant la queue d'avant en arrière.

Au cœur de la cordillère de Talamanca, le Parc National Los Quetzales

est comme son nom l’indique l’un des meilleurs spots pour observer le magnifique et rare Quetzal Resplendissant, considéré par certains comme le plus bel oiseau du pays, voire du monde.

Nous passons de plus de 30 degrés à… à peine 4 degrés ! Après la forêt tropicale , les montagnes embrumées du parc de Los Quetzales offrent un changement total d’atmosphère. Les montagnes du parc s’élèvent jusqu’à plus de 3000 mètres au dessus du niveau de la mer, et le type de forêt de nuages qu’on y trouve abrite une grande biodiversité.

Quel oiseau magnifique que ce Quetzal qui est l'un des oiseaux emblématiques du Costa Rica, avec l’ara écarlate et le toucan.

Lever à 5 heures du matin, pour aller à la chasse au Quetzal, avec un guide. Nous sommes allés vers sa zone de prédilection alimentaire où poussent les avocatiers. Tout d’un coup, un "aiy-aiy-aiy" aigu qui peut servir de cri d'alarme ou d'avertissement. Parfois les couples, lorsqu’ils sont ensemble, émettent un "wee-wee-wee" monotone en présence d'un intrus ou d'un danger, pour défendre leur nid. Et on aperçoit une femelle (queue courte) puis un mâle qui vole, mais le prendre en photo en vol est un défi. Puis on se précipite vers un autre site mais il est en haut de la colline , montée rapide ( 😰 ) et arrivée face à l’oiseau sur sa branche, le temps de récupérer de la montée et shooting photo.

Le Quetzal est un petit oiseau vivant dans les zones néotropicales. Les mâles possèdent une longue queue aux plumes bleu-vert, dans la continuation de son dos et un torse aux plumes écarlates. Il mesure en moyenne 32 cm sans les plumes de la queue, qui peuvent mesurer jusqu'à 1 m. Ils possèdent également une houppe sur la tête. Les femelles quetzals, quant à elles, possèdent un plumage dans des tons de gris et de bleu-vert ainsi qu’une queue plus courte. C’est un animal qui aime les hauteurs, il faut au minimum monter à 1500m d'altitude pour pouvoir l'observer.

La période de reproduction du Quetzal resplendissant au Costa Rica est de mars à juin. Dans cette région d’Amérique centrale, ils peuvent même réaliser deux couvaisons par an. Cependant, le taux de mortalité des petits est malheureusement de 80 %, ce chiffre important est dû notamment aux prédateurs et aux conditions climatiques (fortes pluies ou tempêtes tropicales) qui détruisent les nids. C’est une espèce qui commence à être menacée d'extinction.

Pour les Mayas et les Aztèques, le quetzal était un oiseau sacré, car il est l’incarnation du dieu Quetzalcóatl, le “serpent-à-plumes”. Lors de son vol il effectue des mouvements qui font onduler sa queue et peuvent laisser penser qu’il s’agit d’un serpent volant !

A gauche la femelle , A droite le mâle

Les colibris, avec 53 espèces au Costa Rica, sont aussi des oiseaux incroyables. Aussi appelé oiseau mouche, ses couleurs et sa vitesse sont quelques-unes de ses caractéristiques qui nous surprennent le plus.

Mais saviez vous :

Ses ailes battent environ 60 fois par seconde.
une capacité de voler à reculons.
Ces petits oiseaux sont très intelligents. Le colibri a le plus gros cerveau du monde des oiseaux par rapport à sa taille corporelle.
Son rythme cardiaque peut atteindre un maximum d'environ 1200 battements par minute. Le colibri est un oiseau au cœur grand, 2,5% de son poids total.
L'espérance de vie des colibris est souvent très courte, la plupart d'entre eux ne vivent pas au-delà de leur première année et ceux qui dépassent cette moyenne ne vivent normalement que jusqu'à 4 ans.
Les colibris passent plus de la moitié de leur temps à se lisser le plumage, à émettre des divers sons ou à traîner.
Leur musculature leur permet d'atteindre des vitesses surprenantes allant de 50 à 95 km/h, lorsqu'ils plongent pendant la parade nuptiale.

On a rencontré les colibris lors de plusieurs randonnées et évidemment le challenge était de pouvoir les photographier déjà en position statique mais nets, tellement ils ne restent pas en place et encore mieux en vol avec la netteté sur l'œil de l'oiseau, je dois rajouter que le fond ne doit pas perturber là encore la présence du colibri.

Les colibris se nourrissent de nectar des fleurs et doivent manger environ 3 fois leur poids corporel par jour. Ils mangent principalement du sucre, mais ils tirent également des protéines de petits insectes.

Il y en a un qui veut se faire passer pour un moustique ! ahah

Ci-dessous, à cause du grain et de la post prod, j’ai eu un rendu un peu spécial, j’aime bien.

**Sous la pluie**
**Et on ne s’arrêterait pas de publier des photos tellement ils sont beaux, allez encore 2 photos**

Pour poursuivre notre périple, nous allons échapper à la description des animaux par genre mais plutôt aller faire une randonnée dans

Le Parc réputé au Costa Rica de MONTEVERDE, Située au Nord-Ouest du Costa Rica,

Monteverde est une ville unique au monde. Des milliers de chercheurs et de scientifiques viennent découvrir et étudier la biodiversité étonnante de la réserve naturelle de Santa Elena. Située à 1400 mètres d’altitude au cœur de la cordillère centrale, la réserve est parcourue de ponts faisant jusqu’à 150 m de long et les plus hauts sont à 70 m de haut.

Cette hauteur des ponts nous donne la possibilité de marcher au-dessus de la canopée ( La canopée est la strate supérieure d'une forêt, composée des feuillages directement exposés au rayonnement solaire. Elle est parfois considérée comme un écosystème distinct, notamment en forêt tropicale ). Ce jour comme la majorité des jours de l’année, la pluie est au rendez-vous , une bruine et surtout une brume beaucoup plus intéressante pour le photographe qu’un beau ciel bleu .

Énigme: retrouvez la tête de mon chien dans ce panorama de cette forêt tropicale.

La forêt est dense, les arbres sont démesurés, les ficus géants, les fougères gigantesques, on s'attend à croiser un diplodocus ou un vélociraptor, et sans doute que les photos ne donnent pas l'échelle de ce que l'on voit en marchant sur ces ponts. Peu d’animaux visibles, un petit serpent tout gentil.

**La vipère des palmiers,** Les morsures de cette espèce de serpents peuvent être graves mais restent relativement rares.

**Fougère géante , 10 mètres de diamètre environ, vue du dessus.**

Telle une téléportation , nous allons du centre vers la côte pacifique à Manuel Antonio.

Zone beaucoup plus visitée par les américains du nord.

185 km de route et malgré tout 5 heures pour faire le trajet, j’ai écrit précédemment que l’état des routes, les très nombreux camions expliquent ce temps nécessaire pour cette distance.

Avec la création du parc national Manuel Antonio en 1972, le Costa Rica a décidé de préserver pour les générations futures l'une des zones les plus belles et les plus riches du monde. Bien qu'il s'agisse du plus petit parc national du pays, la beauté et la diversité étonnantes de la faune et de la flore sauvages de ses 683 hectares sont inégalées. Pour comprendre notre randonnée, une photo vue du ciel ( pas de moi ) où l’on voit la juxtaposition de la foret dense et les plages magnifiques.

Et sur les 2 kilomètres du parcours dans la foret , on va en rencontrer des nouveaux “amis” ou pas.

Et voila dans l’ordre de nos découvertes, comme si vous y étiez …

Un crabe des mangroves, en fait, il y en a beaucoup qui sortent de leurs trous dans la vase.

Présent partout au Costa Rica, l’écureuil peut s’observer autant sur la plage que dans la ville.

Près de la plage, de la même couleur que les rochers dans lesquels il progresse, un Cténosaure, vivant près des rivières dans les forêts sèches, il est principalement herbivore mais se nourrit quelques fois de petits mammifères. C’est le lézard le plus rapide du monde : il peut atteindre une vitesse de 35km/h. La couleur de ses écailles varie : du gris à l’orange. Le cténosaure est reconnaissable en raison des bandes noires sur son corps. Au niveau de son dos, il est également doté d’une série de pics comme l’iguane vert.

Un iguane , mais quelle espèce ??

Vous voyez l’océan pacifique ci-dessus, mais pas vraiment la plage, alors admirez ..

Près de la plage, Le Capucin à tête blanche, pas très beau je trouve mais reconnaissable grâce à la couleur blanche sur son pourtour de visage et ses épaules, il passe plus de la moitié de sa journée à la recherche de nourriture. C’est un singe dont le comportement est très suivi par le corps médical puisqu’il a une capacité et une intelligence rares pour ouvrir sa nourriture (crabes, fruits à coque, huîtres, …). mais aussi un vrai chenapan volant la nourriture aux touristes.

La 2ème famille : Le paresseux d’hoffmann : Il est davantage observé la nuit. Avec seulement deux griffes au niveau de chacune de ses pattes avant, il possède de long poils rêches. Sa couleur peut également virer au vert avec la présence de petites algues sur sa fourrure. Ce paresseux est un peu plus grand que son homologue et surtout très, très lent : sa nourriture reste environ 1 mois dans son tube digestif mais est davantage variée (il mange des fruits, des fleurs, des bourgeons). Il passe près de 80% de son temps à dormir.

Ah, celui là, on a du mal à le trouver, pour peu qu’il ne bouge pas, c’est une boule de poil souvent assez haut dans les arbres et même quand vous dit qu’il est là, on doit avoir l’œil et après le 500 mm pour le prendre en photo. Le Paresseux.

Les espèces de paresseux sont réparties en deux familles :

Le paresseux à gorge brune chez lesquels les « mains » sont munies de trois griffes et qui sont dotés de neuf vertèbres cervicales, ce qui leur assure une rotation de la tête d'environ 270 degrés.

C’est celui que l’on a rencontré. Il est souvent la tête en bas, il était en train de manger.
Il est plus joli en peluche qu’en vrai !

La balade continue, la chaleur humide commence à peser. Il faut bien s’hydrater et la chance, c’est qu’à une exception près l’eau est potable à tous les robinets du pays (hôtels, parcs …).

Tiens, un Coati à nez blanc, une espèce de mammifères omnivores de la famille des Procyonidae (comme ça vous aurez appris quelque chose !) ou plus simplement de la famille des ratons-laveurs, qui fait partie de l'ordre des carnivores.

ATTENTION DANGER, pourquoi ne pas marcher en dehors des chemins, c’est pour éviter une morsure de serpent. Oui il y a des serpents inoffensifs comme le serpent liane, mais on a eu la chance (si on peut dire) de rencontrer le 5ème serpent le plus venimeux du monde la Vipère Fer de lance, difficile à voir tant il se fond avec le sol.

Le danger réel d’une morsure est bien faible compte tenu de plusieurs facteurs :

Il est très difficile à trouver
Il aime se camoufler
Il évite les humains

Le Fer de Lance. Leurs attaques sont très rapides. Son venin est hémorragique, détruisant l'endothélium vasculaire et affectant les facteurs de coagulation par un mécanisme de CIVD. Ceci entraîne une rapide et forte perturbation des paramètres d'hémostase. Risque de nécrose du membre inférieur et plus si affinité.

Le serpent liane, Pour monter aux arbres, les serpents lianes s‘aident des aspérités de l’écorce et des lianes enroulées autour des troncs. Ils peuvent rester suspendus aux branches pendant des heures en attendant le passage d’un amphibien ou d’un petit lézard. Ils l’immobilisent avec leur venin, injecté grâce à deux dents différenciées en crochet, avant de l’avaler.

On a fini notre parcours par la découverte d’un lézard un peu spécial par rapport à ceux que l’on voit habituellement : le Basilic

Et après la balade, ne vous refusez pas un petit plongeon dans l’océan. L’eau était à plus de 30 degrés et on en a profité au coucher du soleil.

La plage face à nous et juste derrière nous, la mangrove et le début du parc visité dans la journée, et une jolie aigrette

Un grand saut de puce de 308km et on se retrouve sur la côte caraïbe à Cahuita.

Le parc national de Cahuita, créé en 1970, s’étend sur 1067 hectares terrestres et 22500 hectares marins. Cet endroit abrite des singes (hurleurs et capucins), des paresseux, des ratons laveurs, de très nombreux basilics et des iguanes… Mais sa richesse se trouve surtout sous l’eau, grâce à ses massifs coralliens qui s’étendent sur plus de 600 hectares.

Le parcours du parc se fait sur 8 km ou la moitié car souvent les touristes font demi tour à la moitié. La cote caraïbe est souvent plus arrosée que la pacifique mais nous avons été chanceux.

Quels animaux avons nous découverts ?

Le Bihoreau violacé ou Héron de nuit à couronne jaune, Les bihoreaux violacés cherchent un habitat près des rivières, des marais et des marécages, ce qui était le cas. C'est un oiseau assez solitaire qui mène une vie plutôt nocturne. Les bihoreaux chassent plus la nuit dans les eaux peu profondes. Pour son alimentation, il se nourrit de poissons, d'amphibiens, d'insectes, mais principalement de mollusques, d'écrevisses et de crabes.

A la droite du héron sur une branche, un imposant Iguane : Iguane vert (Iguana iguana). Il est herbivore et se déplace lentement. Il possède des griffes qui l’aident à grimper aux arbres et sur son dos, il possède une série d’épines d’environ 7cm pour se protéger de ses prédateurs. L’iguane vert se trouve souvent près d’une étendue d’eau.

Un Basilic vert , ça ne se mange pas !

La vipère de Schlegel au loin dans les sous-bois, sur une branche, vu de dos. Sa particularité est d'avoir des écailles qui ressemblent à des cils au dessus des yeux. Elle dépasse rarement les 75 cm, les femelles sont plus grandes que les mâles. Elle vit en moyenne 15 ans. La vipère de Schlegel est ovipare.

**ce n’est pas ma photo , mais pour montrer sa jolie tête**

A titre démonstratif, je vous mets ma photo originale prise au 500 mm, car à le serpent à peine visible à l’œil nu, avant post production, juste aussi pour dire qu’avec un smartphone, on peut passer son chemin.

Une mouche, laquelle ?? N’ayant pas d’objectif macro et juste mon télé, c’est au 415 mm que j’ai pris ce cliché.

Un Coenobita clypeatus ou Bernard l’Hermite caraïbéen se baladant sur un tronc d’arbre mort.

Un lézard dans son dégradé de couleur

Les mapaches ( ratons laveurs) envahissent de plus en plus les villes à cause de plusieurs facteurs : la perte de leur habitat dû à la déforestation, leur surpopulation, la présence de déchets dans les fleuves et près des maisons mais ce jour là ils se reposaient dans les arbres.

Cahuita est aussi réputée pour ses sorties de nuit à la recherche de “bestioles” dans les bois et on ne sera pas déçu. Il fait toujours chaud, humide, ah oui, je n’ai pas parlé des moustiques, très craints dans ces pays tropicaux et aucune piqure pour moi ! alors que d’autres ont eu moins de chance autour de moi .

Il faut quand même bien regarder où l’on marche. 🐍

sauterelle, papillon, araignée, sauterelles, phasme, scorpion, lézard, tarentule.

Et la rainette aux yeux rouges (Agalychnis callidryas), Ses yeux rouges aux pupilles verticales sont à l'origine de son nom. Ses mœurs sont nocturnes. Ses prédateurs sont des oiseaux nocturnes, des chauves-souris et des serpents qui la consomment malgré la présence de substances toxiques dans sa peau.

Finissons par un lieu unique, un peu au nord de Cahuita sur la cote caraïbe :

L’ile de Tortuguero ( qui n’est pas vraiment une ile mais une presqu’ile ) est connue pour ses tortues, à qui elle doit son nom,

mais aussi pour son parc national, une réserve naturelle qui abrite une faune et une flore exceptionnellement diversifiée, et où on peut y voir de nombreux animaux. Ce sont plus de 170 000 hectares protégés. Bienvenue dans la petite Amazonie du Costa Rica !

La pluviométrie élevée (5000 à 6000 mm/an) alimentent les nombreux canaux naturels de Tortuguero qui apportent une richesse exceptionnelle : 2600 espèces de plantes, 400 espèces d’oiseaux, 30 espèces de poissons d’eau douce, des lamantins, jaguars, des tapirs, des paresseux … et bien entendu des tortues de rivières et marines.

Et on a eu de la chance de n’avoir eu que quelques averses tropicales et d’avoir été épargnés pour accéder au village. Pour y arriver, on part du continent en bateau à fond plat et on parcours les méandres de la mangrove pendant 1 heure, on croise un beau caïman qui se fait bronzer et on arrive sur le débarcadère du village principal comme sur la photo ci dessous.

On y ressent l’influence de la culture afro-caraibienne. J’ai aimé l’ambiance du village ainsi que nos soirées passées ici, où nous pouvions nous balader dans les ruelles, diner au bar El Patio en mangeant des plats délicieux.

Comme vous le voyez sur la photo de droite , la partie gauche va nous permettre de faire un safari en canoé à rames pour rentrer dans les méandres de la foret et ce sera incroyable , à droite la plage infinie où l’on n’a pas pu voir les tortues car ce n’est pas la saison de leurs pontes. Quatre espèces de tortues marines viennent déposer leurs œufs à Tortuguero, dont l’impressionnante tortue luth. Celle que vous avez le plus de chance d’apercevoir est la tortue verte. Les premières tortues de mer viennent pondre leurs œufs au mois de juin et la saison de la ponte s’étend sur plusieurs mois. En août, il y a les premières naissances et l’arrivée de nouvelles tortues venues pondre leurs œufs. Le mois d’août est donc la meilleure période pour aller observer les tortues marines à Tortuguero.

Départ pour ballade sur la plage jusqu’à la nuit. Celle-ci tombe vite, ce qui me vaudra étant parti seul de me perdre au retour à la nuit dans le village, ne connaissant pas le nom de notre hôtel. Je croise des policiers ne parlant qu’espagnol à qui je demande me ramener vers le débarcadère mais ils ne comprennent pas. A un moment je parle à un homme devant sa maison, lui expliquant mon problème, il me dit je vous accompagne et on part tous les 2 à travers les ruelles du village. Il doit avoir 70 ans, est né dans le village et donc n’a connu que Tortuguero, on fini par arriver au débarcadère à partir duquel je retrouve mon chemin.

On voit sur cette photo ghislaine et cette ambiance très particulière de marcher sur la plage. Il y a des nids de tortues où elles ont pondu près de la lisière des arbres pour se protéger de prédateurs, mais que ça va être dur pour les bébés tortues de traverser la plage pour atteindre la mer. A 2 reprises, on va rater une petite tortue qui est sortie du nid, on était trop loin. Mais un signe ne trompe pas , le vol des rapaces qui nous signalent leurs proies.

Buse noire Buteogallus anthracinus sur la branche haute d’un arbre à la recherche d’une proie.

Tiens la rencontre d’un Paresseux à trois doigts mais même si on ne voit pas sur la photo ses griffes, il a cette caractéristique tache marron sur le dos

Courlis à long bec (Numenius americanus).

Oui, il y a des oiseaux mais mon appareil photo a été attirée par une marcheuse inconnue !

Le lendemain matin, lever 5 heures pour aller faire du bateau dans les méandres des canaux. Une chance folle de n’avoir pas eu de pluie qui est arrivée après notre périple de 2 heures. A la rame cela nous permettait aussi bien de glisser en silence que de pouvoir entrer plus profondément dans les mangroves.

Anhinga , Le mot « Anhinga » vient de la langue Tupi du Brésil et veut dire « oiseau-diable » ou « oiseau-serpent ».

Bihoreau violacé Héron souvent discret, se repose dans les arbres pendant la journée.

Le héron vert ( Ixobrychus )

En vol, la buse à tête blanche possède une silhouette remarquable qui se caractérise par des ailes larges et arrondies ainsi que par une queue brève et carrée.

Le Jacana du mexique, marche en levant les pattes, souvent sur la végétation flottante, ce qui donne l’impression qu’il marche sur l’eau.

L’aigrette bleue, oiseau de taille moyenne à très grande, à long cou, longues pattes et long bec. Le cou est replié en S au repos et en vol.

Beaucoup d’oiseaux mais au raz de l’eau, ne pas laisser trainer ses mains dans l’eau.

Le caïman se distingue par la présence d'une crête osseuse entre et devant les yeux, ressemblant à des lunettes, d'où son nom. De plus, chez le crocodile américain, les dents de la mâchoire inférieure dépassent ostensiblement lorsque le museau est fermé ; par contre, les dents du caïman sont cachées.

Le caïman est généralement de couleur beige clair à jaune ou brun avec des bandes transversales vaguement foncées sur le corps et la queue. Les jeunes caïmans sont plus clairs et ont des bandes transversales plus distinctes.

En conclusion de ce “safari”, il y a beaucoup d’animaux que l’on n’a pas vus, jaguars ( ils ne sont pas nombreux ), tapirs, tortues,…mais nous avons déjà été très gâtés. Mais si c’est pour un safari-photo, il faut être équipé, avoir de la chance et de la patience.

Après cette étape magnifique, retour vers San José, le vol pour Paris étant en fin de journée, une escapade au Volcan Poàs a permis de découvrir son cratère fumant.

Le Poás est un stratovolcan. Très actif, il a connu au moins 39 épisodes éruptifs depuis 1828. Il connaît actuellement une activité moyenne (fumerolles, éruptions phréatiques). Situé à 37 km au nord-ouest de la capitale San José, ce volcan culmine à 2 708 m d'altitude. Son cratère principal dégage régulièrement des vapeurs sulfurées toxiques et ça sentait bien cette odeur caractéristique et héberge un lac acide qui peut disparaître en fonction de son activité.

La plus grande éruption du Poás eut lieu le 25 janvier 1910, quand une colonne de vapeur et de cendres s'éleva à 8 000 mètres au-dessus du cratère. Cette éruption produisit 640 000 tonnes de cendres. En avril 2017, à la suite d'une éruption massive le parc national du volcan a été fermé au public jusqu’en septembre 2018.

7 heures de décalage et ne pas dormir dans l’avion au retour, il faut un peu de temps pour se remettre.

Merci à Lionel ( Photographe du Monde ) avec qui on a déjà fait un voyage en Autriche et à Madagascar, pour cet accompagnement de luxe. Et merci à notre groupe de photographes pour avoir partager tous ces moments magiques ensemble.

Mais encore mieux , la page de Ghislaine: d’autres photos ou certaines semblables , d’autres textes , une autre perception du voyage.

Cliquez ici

Socotra 2022

November 15, 2022

Je vais à Socotra, voilà une drôle d'affirmation puisque quasiment personne ne connaît ce lieu. Après évidemment, je précise que c'est une île qui dépend du Yémen. Ah bon le Yémen, mais le Yémen est en guerre et oui effectivement le Yémen est en guerre actuellement mais l’ile de Socotra qui se situe à 350 km des côtes du Yémen continental ne semble pas touchée par ce conflit interne pour le moment.

On arrive alors à l'Aéroport International de Socotra, au vu trafic, il a d’international que le nom parce qu’il n'y a que deux vols par semaine : un du Caire passant par Aden et l'autre d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis.

L’escale de 2 jours à Abu Dhabi a permis de visiter la ville et en particulier le Louvre, superbe musée : lien pour la page sur Abu Dhabi.

info : chaque photo peut être agrandie en cliquant dessus.

Donc chaque mardi arrive un vol qui transporte quelques socotris, certains font l'aller-retour pour aller dans des hôpitaux des Emirats et d'autres sans doute pour du commerce mais il y a à bord et cela augmente avec le temps, un certain nombre de touristes qui viennent visiter cette île, environ 100 touristes dans l'avion qui se partagent en différents groupes gérés par des agences et sur place par des réceptifs, des guides, chauffeurs et cuisiniers.

En raison de sa biodiversité et de la présence de quelques 700 espèces uniques au monde, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco au sein de l'archipel de Socotra et a été déclarée réserve de biosphère en 2003 par l'Unesco.

Sur le coté de cette porte , le dessin du Dragonnier de Socotra, symbole de l’ile car arbre endémique qui n’existe que dans cette ile. Un étrange arbre en forme de parapluie. Sa sève rouge, présentée comme le sang des dragons mythiques, était recherchée comme colorant et est aujourd'hui utilisée comme peinture et vernis.

Ci-dessous la vidéo

Il faut avouer que les infrastructures ne permettent pas une augmentation du tourisme dans les conditions actuelles et évidemment le débat est toujours de savoir si on doit développer l’économie de cette île magnifique par le tourisme et de nier souvent les méfaits qu’il engendre, ou laisser la vie de socotris comme actuellement.

Il y a quasiment aucune infrastructure, que quelques écoles subventionnées et aidées financièrement par les Émirats, l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Un hôpital au milieu de nulle part en dehors de celui de la capitale, pas d'électricité en dehors des deux villes principales qui sont pas très grandes Hadiboh la capitale et Qalansiyah, petite ville près du lagon.

Pour moi, il est difficile de revenir de Socotra en décrivant uniquement la beauté visuelle de l’ile et de ses différents spots et d’omettre de parler de la vie des socotris, il y a beaucoup d'enfants car il n'y a pas de régulation de naissance et souvent les couples ont un enfant tous les deux ans, certains enfants vont à l'école et d'autres non et sont au bord des routes, vont pêcher ou essaient d'aider pour gagner un peu d'argent par exemple au marché au poissons, au retour de la pêche.

Aucune gestion des déchets, plastiques et déchets jonchent les sols. De l’électricité dans les 2 principales villes sinon rien dans les villages, de l eau acheminée dans les villages par des tuyaux non enterrés mais reste précieuse.

Ils vivent de la pèche et de l’élevage de bétails : vaches mais surtout chèvres plus nombreuses que les habitants. Culture de dattes mais tout le reste est importé.

La population est d'origine somalienne avec des métissages de différentes origines dont celles des différents conquérants de l'île, de religion musulmane sunnite et parle le soqotri, une langue non écrite, qui fait partie de la famille des langues sémitiques.

Socotra mesure 133 kilomètres de longueur, une quarantaine de kilomètres de largeur.

La plupart des habitants de l'archipel, au nombre de 42 842 en 2004, sans doute 80 000 aujourd’hui vivent à Socotra. La ville principale est Hadiboh avec une population estimée en 2004 à 8 545 habitants. Les autres villes sont Qulansiyah avec 3 862 habitants et Qād̨ub avec 929 habitants. La population a évidemment augmenté depuis 2004.

Selon Edresi, géographe arabe du XIIe siècle, Alexandre le Grand, incité par Aristote, y aurait installé une colonie ionienne après avoir conquis l'Égypte.

Le Portugal, alors en expansion dans l'océan Indien et la mer Rouge, y fonde un comptoir commercial en 1505. Les Portugais se servent de l'île comme d'une base pour défier les Mamelouks d’Égypte et rançonner les boutres marchands arabes. Ce comptoir est disputé par la suite entre les Hollandais et les Portugais ; après avoir été quelque temps un repaire de pirates, l'île passe en 1886 au pouvoir des Anglais, étant intégrée jusqu'en 1967 au protectorat du Somaliland. À ce moment, sa population est intégralement islamisée. De 1967 à 1990 Socotra est revendiquée à la fois par la Somalie et par le Yémen du Sud communiste, et accueille une petite base militaire et escale de la marine soviétique. Encore quelques chars rouillés en sont le témoin.

Pendant la longue guerre civile de Somalie à partir de 1987, les gouvernements du Yémen ont officiellement proclamé Socotra comme territoire yéménite, mais à partir de 2015, c'est au Yémen que sévit la guerre civile et ce sont les Émirats Arabes Unis qui commencent à administrer, voire à coloniser Socotra, construisant de nouvelles infrastructures, des réseaux de télécommunication, faisant leurs propres recensements de la population locale, offrant aux habitants des contrats de travail, puis, en 2018, occupant militairement l'île malgré les protestations du gouvernement yéménite.

En mai 2019, le gouvernement yéménite accuse les Émirats arabes unis de soutenir logistiquement les séparatistes du Conseil de transition du Sud à Socotra, ce que les Émirats nient. En février 2020, un régiment de l'armée yéménite stationné à Socotra s'est rebellé contre le gouvernement de Abdrabbo Mansour Hadi reconnnu par l'ONU et a prêté allégeance au Conseil de transition du Sud (CTS). Le 20 juin 2020, le CTS annonce avoir pris le contrôle de Socotra.

La guerre civile yéménite est un conflit armé qui oppose depuis l'été 2014 principalement les rebelles chiites Houthis au nord et, jusqu'en 2017, les forces fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh au gouvernement d'Abdrabbo Mansour Hadi, au pouvoir depuis 2012 à la suite de la révolution yéménite et du renversement de Saleh. Le conflit s'est internationalisé en mars 2015 avec l'intervention d'une coalition menée par l'Arabie saoudite et comprenant une dizaine d'Etats afin d'éliminer les Houthis, soutenus par l'Iran.

Abd Rabbo Mansour Hadi était un président fictif. Il vit isolé, en exil, dans un palais mis à sa disposition en Arabie Saoudite. Et il ne jouit d'aucune légitimité. En 2012, il a été élu alors qu'il était le seul candidat. À l'origine, son mandat devait durer deux ans. Depuis, aucune élection n'a été organisée à cause des combats ».

Le 30 mars 2022, un cessez-le-feu est décrété par l’Arabie saoudite pour la durée du ramadan. Le 2 juin, ce cessez-le-feu est étendu de deux mois supplémentaires, puis à nouveau en août, jusqu'en octobre.

Le 3 octobre, le cessez-le-feu n'est pas renouvelé suite aux manifestations en Iran, ce qui bloque la négociation entre les deux parties, la crainte de la reprise des combats est donc très présente.

Aujourd’hui, l’île est située sur un point névralgique du Moyen-Orient dont les enjeux sont mondiaux.

Deux bras de mer ont séparé au Quaternaire l'archipel des deux continents africain et asiatique, induisant une évolution des espèces végétales et animales en vase clos jusqu'à ce que les humains introduisent de nouvelles espèces telles que les chèvres. Les recensements ont révélé que plus d'un tiers des 800 et quelques espèces de plantes de Socotra sont endémiques. 307 espèces de plantes sur 825 de Socotra sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne les trouve nulle part ailleurs sur Terre.

Socotra est constituée d'une étroite plaine côtière, d'un plateau de grès truffé de cavernes karstiques et de montagnes, les Haghier, s'élevant jusqu'à 1 525 mètres d'altitude.

Socotra possède un climat tropical, désertique et semi-aride. Le climat chaud de Socotra est fortement influencé par les moussons. Les zones basses (les côtes ainsi qu'un bassin intérieur situé au centre de l'île) sont très sèches, tandis que les plateaux sont régulièrement arrosés.

Nous avons eu chaud, quelques nuages, 3 gouttes de pluie et peu de vent. Mais la mousson des vents entrainent des déracinements en particulier des Dragonniers.

En 2015, deux cyclones se sont abattus sur Socotra en l’espace d’une semaine. C’est la première fois que deux phénomènes de ce type (le cyclone Chapala était un ouragan et le cyclone Megh a été rétrogradé au rang de tempête tropicale) se succèdent en si peu de temps au cours d’une même saison. Plus de 700 habitations, pour la plupart rudimentaires et construites en pierre, ont été détruites. L’économie locale a également subi des dégâts colossaux : le secteur de la pêche a été anéanti, avec la perte d’environ 785 bateaux et 1 130 filets. Le principal port de Socotra a été fortement endommagé. Les pêcheurs ne peuvent plus y amarrer les grandes embarcations et les boutres traditionnels en bois qu’ils utilisent. Même un méthanier s’est échoué et est encore coincé au ras de la plage.

La flore est donc incroyable. A propos du Dragonnier (Dracaena cinnabari),

Il a l’air bon à grignoter et menacé par les chèvres qui mangent les troncs. Le plateau de Diksam est une de ces zones protégées. Situé au centre de l’île, il comprend les gorges de calcaire sinueuses et profondes de la région. Au loin, d’immenses forêts de dragonniers s’étendent vers les montagnes de granite au-delà de l’horizon.

Une légende s’est construite :

» Il y a bien longtemps, la fille d’un puissant sultan tomba gravement malade, et aucun médecin ne parvenait à la soigner. Désespéré, le sultan promit à quiconque lui apportait un remède efficace de lui offrir la récompense de son choix. Un jour, un homme se présenta au sultan et lui dit qu’il connaissait une île où poussait un fruit capable de guérir n’importe quelle maladie. Il n’avait besoin que d’un bateau solide et d’une épée aiguisée, car la rumeur racontait qu’un dragon régnait sur l’île. Plein d’espoir, le sultan accéda favorablement à sa requête.

L’homme se mit en route et, après avoir défié une mer capricieuse, accosta l’île. Il trouva l’arbre sur lequel poussait le fruit tant désiré (une grenade) et le cueillit. Mais un vent étrange se leva : le dragon apparu ! Effrayé, l’homme tira son épée et l’abattit sur une aile, la tranchant net. Le dragon, furieux, lui dit que ce fruit soignera n’importe quelle maladie, mais que si l’homme revenait pour en voler un autre, le fruit perdrait son pouvoir. Puis il s’envola, répandant des gouttelettes de sang sur l’île qui firent naître les premiers Dragonniers de Socotra.

La princesse put guérir grâce au fruit, et l’homme demanda au sultan la main de sa fille comme récompense. Ils vécurent heureux mais cela ne lui suffisait pas : l’homme voulait plus de fruits pour les revendre. Oubliant l’avertissement du dragon, il partit à nouveau sur l’île, accompagné de sa femme, et cueillit un second fruit. Mais la grenade, autrefois si sucrée, devint acide. Se remémorant les paroles du dragon, l’homme comprit la gravité de ce qu’il avait fait, et décida de rester sur l’île avec la princesse au lieu de rentrer chez lui. La légende raconte qu’ils devinrent les premiers Soqotris. »

Il y a un autre arbre à l’aspect multiple ( gros, grand, maigre..), donc très original, c’est le rosier du désert. Ses fleurs sont roses. Son nom scientifique : Adenium socotranum. La forme de son tronc lui vaut parfois le nom d’« arbre bouteille ». L’épaisseur de l’écorce sert de réserve d’eau. Cet arbre pousse le long de la roche.

Le paysage est aussi marqué par la présence des très beaux “arbres à encens” , dont il existe 7 espèces.

Les Boswellia sont attachés à l’un des secrets les mieux gardés des Socotris, dont les Phéniciens ont diffusé la légende durant des siècles : Socotra serait l’île du Phénix, l’oiseau mythique qui renaissait de ses cendres. En fait, de cendres, il s’agissait de la résine des arbres à encens. Quant à l’oiseau, c’est un vautour percnoptère, dont Socotra abrite la plus grande colonie de tout l’Océan Indien. Voilà donc le mystère du Phénix résolu !

Anciennement appelé Vautour percnoptère, le Percnoptère d'Égypte est un petit vautour dont les couleurs dominantes sont le noir et le blanc à l'âge adulte. Mâle et femelle sont semblables. Le corps est blanc, plus ou moins teinté de roussâtre. Blanche et également teintée de roussâtre la queue est cunéiforme. Il peut vivre 37 ans.

On en a vu dans tous les endroits où nous avons plantés nos tentes et même dans les villages et dans la capitale.

On a croisé des aigrettes , des Fous à pieds bleus (Sula nebouxii - Blue-footed Booby), des Ganga de Lichtenstein, des Cormorans mais aussi des Mouettes

mais aussi des crabes de Hermin et leurs habitats ou d’autres au milieu des centaines de poissons lunes morts échoués lors des marées et les grands dauphins (Tursiops truncatus) jouant en bande ou allant manger. et aussi une petite libellule .

Évidemment, on a découvert la faune et la flore à travers notre périple en Land Rover. Nous avions donc trois Land Rover roulant sur les quelques routes et surtout sur les pistes parfois abruptes lors de la traversée de l'île du nord au sud qui sinuaient à travers les plateaux et les reliefs centraux. On a été frappé par la multiplicité et les contrastes des paysages, comme vous avez pu le voir sur la vidéo allant des plages idylliques, du sable fin, des lagons aux plateaux, canyons , grottes avec les dragonniers et autres arbres bouteilles et en allant de la pointe est à celle de l'ouest où on se retrouvait à la jonction entre la mer d'Arabie au nord et l'océan Indien au sud, zone parfois de tumulte maritime du au partage des eaux.

Cliquez sur chaque photo pour admirer les paysages en grand.

Une curiosité , un trou d’eau qui aurait été crée par une météorite sans qu’on puisse en connaitre la profondeur

On a croisé très peu de voitures, quelques pick-up mais sinon deux ou trois voitures de touristes .

Dans les villages traversés, quelques maisons cubiques en pierre, sans électricité avec parfois une petite échoppe avec des conserves bien rangées sur les étagères et d'énormes sacs de riz qui est ici la base de l'alimentation, mais comme il n ‘y a pas de culture, tout y est importé.

Les enfants jouaient au football avec un cube de polystyrène en guise de ballon

Au coucher du soleil, au bord de la plage de Qulansiyah, les bateaux des pécheurs revenus de la pêche, les hommes et enfants à partir de 7 ans prient de manière non synchrone et discutent entre eux . Certains, surtout les enfants viennent vers nous non pas pour mendier ( c’est là qu’on voit que pour le moment le tourisme n’a pas eu d’effet encore négatif) mais pour jouer ou être pris en photo. Ils sont parfois détenteur de smartphone, ce qui est étonnant au regard du niveau de vie.

A un moment, en voiture, on croise un socotry en moto avec à l'arrière dans une caisse 3 énormes thons et donc Mohamed notre super sympathique chauffeur s'est arrêté, a discuté par la fenêtre et il lui a acheté un thon pour 10 € que nous avons mangé le soir même.

Le fait qu'il n'y ait pas d'électricité donc pas de frigo, pas de glace pour conserver les aliments comme le poisson les amène à devoir consommer au jour le jour le poisson pêché.

C'est ce que là aussi, on a découvert au marché aux poissons d'Hadiboh où les pêcheurs ramenaient une variété de poisson pour les revendre.

Dans certains villages côtiers, la pesée se faisant parfois sur la plage pour vendre aux habitants.

Lors d'un trajet, une des trois voitures a un pneu qui a crevé donc la voiture s'est arrêtée au milieu d’une piste très pentue. En quelques minutes un des chauffeurs a changé la roue pendant que les autres s'étaient affairés à éplucher les légumes à faire cuire et un autre priant sur le côté du chemin et quelques minutes plus tard, nous avions un repas servi sous un arbre à encens pour se protéger du soleil. Super efficacité !

Dans les villages nous avons croisé beaucoup d'enfants et on voyait bien la distinction entre les enfants qui allaient à l'école le matin habillés parfois même en costume comme dans la capitale dans des écoles souvent subventionnées par l'Arabie Saoudite, les Émirats ou le Qatar et d'autres moins assidus et en tout cas sans emploi évident.

Enfants rencontrés sur la plage souvent craintifs d’être pris en photos, puis la confiance s’est installée.

En bateau , on a croisé un enfant loin des chemins de l’école, sur une “coquille de noix” , un fut en métal transformé en barque, et lui, le sourire aux lèvres utilisant des morceaux de plastique comme rames, très loin de la cote et pêchant avec succès un poisson pour sa famille ou pour le revendre. “Un autre monde” !!

Un autre détail amusant, la quasi totalité des voitures n'ont pas de plaque d'immatriculation car il n'y a pas de permis de conduire, pas de stop, pas de feu, pas de police de la circulation. mais ils ont des jolies stations essences

Socotra compte 60 000 habitants, dont le quart vit à Hadiboh. La ville s’étend sur une partie du littoral nord, nichée entre la mer et les hauts sommets des Monts Haggier.

On voit aussi l'absence de gestion des déchets qui amène beaucoup de sacs en plastique à travers les plaines ou les bords de mer même jonchant les rues de la capitale. Un jour, nous avons croisé un bateau de pêche et dans le sillage de celui-ci une dizaine de canettes de Seven Up flottaient sans doute jetées par les pêcheurs qui d'une manière ou d'une autre ne pouvaient les amener dans des sacs-poubelle ou containers qui seraient récupérés plus tard, donc jetées à la mer.

Il y a aussi une sorte de spécialité, ce sont l’aspect des portes de maisons dont aucune n’est semblable à une autre.

Un seul ou peut-être deux hôtels dans la capitale, hôtel très spartiate pour les touristes mais sinon le seul moyen de dormir pour le reste du temps est essentiellement en tentes, ce que nous avons fait pendant la semaine aussi bien au bord de la plage que dans les montagnes mais pour le coup nous avons été bien aidé par le guide et nos chauffeurs qui montaient les tentes et matelas. On était donc très privilégiés et il était très agréable évidemment de dormir à la belle étoile.

L'alimentation réside essentiellement dans le riz, les pommes de terre, les poissons, le poulet. On n'a pas mangé de chèvres mais évidemment elles font partie de la base alimentaire.

Un jour nous avons eu la surprise d'aller manger et de rencontrer un pêcheur Abdullah. Il porte une fouta orange tissée à la main, une jupe qui s’enroule et se noue à la taille et qui constitue un vêtement traditionnel pour de nombreux hommes yéménites. Il vit dans une grotte, celui-ci à 15 enfants et c'est dans cette grotte qu'il s'est réfugié avec sa famille lors du cyclone de 2015 et sans doute de 2018. Il connait tout l'art de la pêche dans le lagon et a pu nous montrer aussi bien des œufs de calamars cachés sous les rochers que d’autres espèces de poissons ou de coraux et nous a fait un frugal repas dans sa grotte face au lagon tel un restaurant 3 étoiles avec vue imprenable.

Notre groupe mené d’une main de maitre par Valérie a pu découvrir, admirer, photographier avec un appareil ou avec les yeux les merveilles de cette ile. J’espère que les images ci-dessus on pu vous convaincre que Socotra est une ile hors norme, extraterrestre, surnommée aussi les Galapagos de l’Océan Indien.

Quelques photos de mes partenaires de voyages, le sujet n’est pas top,mais bon !

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L’escale de 2 jours à Abu Dhabi a permis de visiter la ville et en particulier le Louvre, superbe musée : lien pour la page sur Abu Dhabi.

Abu Dhabi 2022

November 15, 2022

Pour aller à Socotra, une escale obligée est Abu Dhabi dont part une fois par semaine le vol : Abu Dhabi - Hadiboh (Socotra). d’où la visite de la ville que l’on n’avait pas pu faire lors de notre séjour à Dubaï en février. Moins clinquant et moins impressionnant que Dubaï , on retrouve quand même une architecture spécifique et quelques lieux emblématiques.

Bien que l'on trouve des traces de civilisation plusieurs millénaires avant notre ère, la zone n'a été habitée en permanence qu'à partir du XVIIIe siècle. C'est au XXe siècle que la ville a connu une croissance importante, en grande partie grâce aux revenus du pétrole.

Aujourd'hui, Abu Dabi qui compte près de 1,483 million habitants, est la troisième ville des Émirats arabes unis, après Charjah et Dubaï. Elle est le centre politique et industriel de la fédération, et un centre culturel et commercial important dans le golfe Persique, du fait de sa position de capitale.

Ce que j’ai retenu c’est ce magnifique musée : le Louvre d’Abu Dhabi. Le soir, photos à La Grande Mosquée Sheikh Zayed . Un tour sur la corniche, et quelques photos dans le centre et visite de l’Emirate Palace. Le timing ne permettant pas d’en visiter plus .

LE LOUVRE

Inauguré le 8 novembre 2017 , le Louvre, dépendant du musée du Louvre et installé dans une architecture confiée à l'architecte français Jean Nouvel, est créé après un accord intergouvernemental signé le 6 mars 2007 entre la France et l'émirat d'Abu Dhabi.

Sélectionné pour concevoir ce musée, Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker, s’est laissé guider par la dimension exceptionnelle du site de Saadiyat : une île lagunaire, vierge, entre le sable et la mer, entre ombre et lumière. Les galeries permanentes du musée présentent une riche collection d’œuvres d’art, ainsi que 300 œuvres majeures prêtées par les musées engagés dans le projet. Le Louvre prête chaque année 100 chefs-d’œuvre de ses collections. La collection couvre tous les pans de la création artistique des origines de l’art à nos jours, depuis la Préhistoire aux commandes faites à des artistes contemporains.

Le musée de 24 000 m2 avec sa coupole ajourée de 180 m de diamètre composée de 7 850 étoiles en aluminium et acier inoxydable qui laissent passer la lumière naturelle et forment selon Jean Nouvel une pluie de lumière inspirée directement des palmeraies et des souks arabes. Le musée dispose d'un espace de 6 000m2 pour les expositions permanentes et 2 000m2 pour les expositions temporaires.

L’architecture est magnifique,ce dôme, la connexion avec la mer, la forme des bâtiments et le contraste avec la couleur de l’eau des bassins.

La collection permanente à l’intérêt de présenter des œuvres par période chronologique et non par thème; ce qui permet de retrouver dans une même salle, des peintures de Kandinsky et des statues issues d’arts primitifs réalisées au même moment mais dans une culture très différente.

Photographier des œuvres d’art n’en fait pas des photographies originales. J’ai essayé pour certaines d’être plus créatif dans le cadrage. Aucune volonté d’être exhaustif, juste un petit témoignage de ma visite.

La collection temporaire était aussi magnifique et célébrait les impressionnistes.

**Le magnifique Caillebotte , le cadre dans le cadre**

La Grande Mosquée Sheikh Zayed

est l’une des plus grandes mosquées au monde et une œuvre d’art architecturale imposante qui mélange intentionnellement différentes écoles architecturales islamiques. Elle contient 82 dômes, plus de 1 000 colonnes, des lustres dorés en or 24 carats et le tapis tissé à la main le plus grand au monde. La salle de prière principale est dominée par l’un des lustres les plus imposants au monde.

Le défunt Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan fit construire cette mosquée afin qu’elle ait un impact historique et pour incarner le message de paix, de tolérance et de diversité de l’islam. Son but était que la Grande Mosquée soit une référence vitale de l’architecture islamique moderne, reliant le passé au présent et créant un lieu de science et d’apprentissage islamiques qui reflète les valeurs authentiques de l’islam.

Wahat Al Karama, également connu sous sa traduction anglaise Oasis of Dignity, est un mémorial de guerre et un monument à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, situé en face de la grande mosquée Sheikh Zayed pour commémorer tous les émiratis tués dans l'exercice de leurs fonctions

L’Emirates Palace

est un palace qui porte officiellement cinq étoiles mais s'est autoproclamé sept étoiles. Il est exploité par Mandarin Oriental depuis le 1er janvier 2020. Son ouverture en novembre 2005.

La conception de l'hôtel est un mélange d'éléments architecturaux islamiques tels que l'équilibre, la géométrie, la proportion, le rythme et l'accent mis sur la hiérarchie, ainsi que des méthodes modernes de conception et de construction. Le dôme central présente des motifs géométriques élaborés et 114 dômes plus petits sont répartis sur l'ensemble du bâtiment. La couleur du bâtiment est inspirée par différentes nuances de sable existant dans le désert d'Arabie.

Le Qasr al-Hosn

est un monument historique et le plus ancien bâtiment en pierre de la ville d'Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis. Il a été conçu par Mohammed Al Bastaki et construit en 1761.

En tant qu'élément important du parc culturel, la salle de prière est située à l'angle nord-est du site sous la forme d'une série de petits bâtiments interconnectés qui forment une structure en forme de grotte enfoncée à mi-chemin dans une grande pièce d'eau. Le Musallah se dresse dans l'eau pour créer une subtile barrière d'intimité sans utiliser de murs, ce qui offre des espaces calmes et isolés pour la prière sans perturbations visuelles. En même temps, l'eau est utilisée comme symbole de purification spirituelle circulant autour et entre les fonctions intérieures. Les espaces individuels sont reliés par des tubes de verre qui relient l'eau, ce qui purifie symboliquement l'esprit lors du déplacement à travers les passages remplis de lumière d'une zone à l'autre.

et quelques photos prises lors de ballades sur la Corniche ou dans le centre ville avec les Immeubles.

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Burning Man 2022 (2/2)

September 22, 2022

En se baladant en vélo dans les rues, il faut imaginer pour ceux qui ne connaissent pas BM qu’il y a des centaines de camps et même plus qui vont du camp individuel ( la personne venant en voiture, montant sa tente juste à coté, décrochant son vélo de sa voiture ) aux camps à thème avec des installations impressionnantes, juste quelques photos ..

While cycling in the streets, you have to imagine for those who do not know BM that there are hundreds of camps and even more which go from the individual camp (the person coming by car, setting up his tent right next to it, unhooking his bike from his car) to themed camps with impressive facilities, just a few photos..

**CECI N EST PAS UN CAMP ! THAT S NOT A CAMP !**

Playa portaits, voila l’idée qui m’est venue cette année depuis que je fais du shooting en studio depuis 2 ans. Partageant cette idée avec mes amis américains, ils m’ont proposé d’utiliser leur remorque à matériel, ils m’ont fabriqué un beau panneau “publicitaire”. Donc un fond noir en tissu, 1 flash, 1 modeleur et hop ..

Pour les Burners pris en photos, regardez votre photo et le numéro de la colonne et de la rangée , envoyez moi un mail sur phmeicler@gmail.com pour me demander la photo qui vous concerne. Je vous enverrais comme prévu une ou plusieurs photos (toutes ne sont pas sur le site ) selon le shooting. J’espère qu’elles vous plairont. N’hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la page du blog en précisant votre numéro de photo et votre prénom que je puisse vous repérer.

cliquez sur la photo pour la voir en grand

Cela a été un plaisir de vous prendre en photo.

Playa portrait , here is the idea that came to me this year since I have been shooting in the studio for 2 years. Sharing this idea with my American friends, they offered me to use their equipment trailer, they made me a beautiful “advertising” panel. So a black fabric background, 1 flash, 1 modeler and presto..

For the Burners taken in photos, look at your photo and the column and row number, send me an email on phmeicler@gmail.com to ask me for the photo that concerns you. I will send you as planned one or more photos (not all are on the site) depending on the shoot. I hope you'll like them.

Do not hesitate to leave me a comment at the bottom of the blog page specifying your photo number and your first name so that I can spot you.

click on the photo to see it larger

It was a pleasure to take your picture.

Lancé en 1986 à San Francisco, Burning Man se veut un événement indéfinissable, entre célébration de la contre-culture et retraite spirituelle. La tradition, qui a donné son nom au festival, veut que soit brûlée la statue géante d'un homme en fin de rassemblement. Le samedi soir , la majorité des personnes se rassemblent autour du Man encerclé par l’ensemble des Art-cars dans un brouhaha indescriptible car tous les véhicules mutants ont leur propre sono qui jouent à pleine puissance. Je me suis mis à l’écart pour avoir un autre point de vue. ( en 2019, j’étais en hauteur dans la benne.

Launched in 1986 in San Francisco, Burning Man aims to be an indefinable event, somewhere between a celebration of the counter-culture and a spiritual retreat. The tradition, which gave its name to the festival, wants to burn the giant statue of a man at the end of the gathering. On Saturday evening, the majority of people gather around the Man surrounded by all the Art-cars in an indescribable hubbub because all the mutant vehicles have their own sound system playing at full power. I stepped aside to get another point of view. (in 2019, I was high up in the crane).

Le dimanche soir, le Temple va bruler, En plus de l'incendie du « Man », celui d'un bâtiment appelé Le Temple est également devenu une tradition au fil des ans. L'origine du Temple remonte à l'édition de l'an 2000, quand l'artiste David Best construit le premier pour commémorer la disparition d'un de ses amis, mort dans un accident de moto, alors qu'il était en route pour le BM. Les années suivantes le Temple s’agrandit et accueille toute l'humanité en commémoration.

Après 2 années de Covid et d’absence du Temple, beaucoup de décès justement liés au Covid commémorés cette année.

Le Temple est devenu un lieu spirituel. Certains l'utilisent comme un lieu de contemplation, de méditation, un lieu de repos, de réflexion, de rituels, de réunions, de mariages, pour faire le deuil d'un proche, d'un animal de compagnie, etc. Certains participants y laissent des lettres, des objets, en commémoration, en font une sorte de thérapie, d'aide et d'apaisement aux épreuves de la vie. Pour beaucoup, le Temple est réellement un « temple ».

C'est le dimanche que ce bâtiment est incendié, marquant ainsi la fin du festival. Les participants se regroupent autour du périmètre sécurisé du Temple en silence. Aucune musique n'est jouée pendant ce moment, qui est ressenti comme un moment de recueillement, de « purification », de soulagement pour tous ceux qui y ont laissé quelque chose.

« Pour que les gens se sentent en sécurité, ressentent et expriment une émotion profonde et pour qu'ils puissent guérir, les temples doivent être beaux et délicats tout en étant forts pour apporter un soutien réconfortant », disait David Best.

On Sunday evening, the Temple will burn. In addition to the burning of the "Man", the burning of a building called The Temple has also become a tradition over the years. The origin of the Temple goes back to the edition of the year 2000, when the artist David Best built the first to commemorate the disappearance of a friend of his, who died in a motorcycle accident, while he was on the way. for the BM. In the following years the Temple grew and welcomed all humanity in commemoration.

After 2 years of Covid and absence from the Temple, many deaths precisely related to Covid commemorated this year.

The Temple has become a spiritual place. Some use it as a place of contemplation, meditation, a place of rest, reflection, rituals, meetings, weddings, to mourn a loved one, a pet, etc. Some participants leave letters, objects, in commemoration, make it a kind of therapy, help and appeasement in the trials of life. For many, the Temple is really a "temple".

It is on Sunday that this building is set on fire, thus marking the end of the festival. The participants gather around the secure perimeter of the Temple in silence. No music is played during this time, which is felt to be a moment of contemplation, of "purification", of relief for all who have left something behind.

"For people to feel safe, to feel and express deep emotion, and for them to be able to heal, temples must be beautiful and delicate yet strong to provide comforting support," said David Best.

Cette année, j’ai aussi apporté dans le temple une photo de notre chienne Laïka, qui nous a accompagné 15 ans et de sa copine Brisby notre lapin 8 ans 🥲.

This year, I also brought to the temple a photo of our dog Laïka, who accompanied us 15 years old and her friend Brisby, our rabbit 8 years 🥲.

**Beaucoup de décès entre autre liés au Covid , mais aussi commémorations de nos fidèles compagnons**
**Many deaths, among other things, related to the Covid, but also commemorations of our faithful companions**

Mon Burning Man ne serait et n’aurait pas été possible sans le magnifique camp SUBLIME OASIS et mes amis américains qui ont comme ont dit en français : “le coeur sur la main”. Un don permanent, un partage, un esprit Burner ++.

Depuis notre rencontre en 2016, quand Ghislaine et moi avons garé notre RV, par le hasard , juste à coté de leur camp.

Ils m’ont trouvé une Yourte et pas une simple petite tente 🏕, j’ai partagé leur repas 🍕 , utilisé plus que prévu la bicyclette électrique de Don 😊 et même pu prendre quelques douches 🛀

My Burning Man would not and would not have been possible without the magnificent SUBLIME OASIS camp and my American friends who have as they say in French: “le coeur sur la main”. A permanent gift, a sharing, a Burner spirit ++.

Since our meeting in 2016, when Ghislaine and I parked our RV, by chance, right next to their camp.

They found me a yurt and not just a small tent 🏕, I shared their meal 🍕, used Don's electric bicycle more than expected 😊 and even got to take a few showers 🛀

Un peu de moi !!

Enfin l’Exodus , le retour à l’autre monde et cette année, cela n’a pas été facile pour les milliers de voitures ou RV, 7 à 15h d’attente pour ressortir de BRC jusqu’à la route goudronnée et on comprend pourquoi en regardant les photos ci-dessous montrant les 14 files de voitures et RV sur plusieurs kilomètres se finissant par une seule voie et donc une sortie sur la nationale au goutte à goutte. Pour moi facile avec le Burner Express, cool, on court-circuite par la droite.

mais on voit aussi que l’esprit Burner n’est pas toujours aussi présent que prôné tant les témoignages de vols ou les abandons de vélos ou autres détritus sont répandus sur la toile à travers des photos . Le “home” tant décrit se perd peut être avec une certaine idée d’un Burning Man “instagrammable” en oubliant les principes énoncés depuis 36 ans maintenant . dommage.

Les photos ci-dessous ne sont pas de moi.

Finally the Exodus, the return to the other world and this year, it was not easy for the thousands of cars or RVs, 7 to 15 hours of waiting to come out of BRC on the paved road and we understand why by looking at the photos below showing the 14 lines of cars and RVs over several kilometers ending in a single lane and therefore an exit on the national drip. For me easy with the Burner Express, cool, we short-circuit on the right.

but we also see that the Burner spirit is not always as present as advocated as the testimonies of thefts or the abandonment of bicycles or other rubbish are spread on the web through photos. The so-described “home” may be lost with a certain idea of an “instagrammable” Burning Man, forgetting the principles set out for 36 years now. shame.

The photos below are not mine.

THE DUST

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Burning Man 2022 (1/2)

September 10, 2022

Et me voilà de retour pour mon 5e Burning Man, un chiffre que je ne pensais pas atteindre étant donné la logistique que représente un voyage dans ce “désert” du Nevada.

Comme je l'ai expliqué dans les pages des Burning Man précédents, on ne parle pas de festival BM mais d’événement participatif avec 80 000 personnes se rassemblant et pour la plupart construisant en petits groupes ou en plus grands groupes des œuvres artistiques, des véhicules mutants ou des camps pour vivre pendant une semaine, aussi bien des “vétérans” que des Virgins et le pourcentage est de 37 % environ de personnes qui viennent pour la première fois chaque année.

Je ne vais pas jouer au vétéran puisque ce n'est que ma cinquième fois et pourtant depuis 2016, j'ai quand même l'impression que les choses évoluent et la manière dont les gens se comportent et pour lequel ils viennent ne ressemble déjà pas tout à fait à l'année 2016. Ce qui est frappant, ce sont l'arrivée de véhicules électriques voire même de motos électriques qui roulent à toute allure sur la playa, quand bien même un vélo électrique n’est pas sans intérêt pour naviguer d’œuvre en œuvre pour les photographier ou pour faire les kilomètres qui séparent un camp d'un autre.

A nouveau seul pour y aller ( alors que Ghislaine est partie pendant un mois pour faire la randonnée de la partie espagnole du pèlerinage de St Jacques de Compostelle 980 km , waou, quel effort!! ), j’ai grâce à mes américains de Sublime Oasis qui m’ont accueilli dans les meilleures conditions, pu faire le trajet au plus simple : Vol Paris - San Francisco puis le Burner Express (bus ralliant SF à Black Rock City en 6h30).

Cette année, j’ai essayé de faire un studio photo (comme je me suis mis à faire de photos studio depuis 2 ans) et de photographier des Burners, de “real” burners et pas uniquement des supers jolies filles habillées de paillettes ( pas beaucoup de paillettes d’ailleurs 😊)

Cette année a été très difficile pour moi mais pas que, au vu des commentaires sur internet , beaucoup ont souffert de la chaleur qui donnait l’impression d’une chape de plomb de 11h à 18h avec la difficulté de sortir son vélo pour se balader.

Alors commençons le périple ..

Automatic translation by Translatium Excuse me for the mistakes.

.And here I am back for my 5th Burning Man, a figure that I did not expect to reach given the logistics involved in traveling to this “desert” of Nevada.

As I explained in the pages of the previous Burning Man, we are not talking about a BM festival but about a participative event with 80,000 people gathering and for the most part building in small groups or in larger groups artistic works, mutant vehicles or camps to live for a week, both “veterans” and Virgins and the percentage is around 37% of people who come for the first time each year.

I'm not going to play veteran since it's only my fifth time and yet since 2016 I still feel like things are changing and the way people behave and come for already doesn't look like very much in the year 2016. What is striking is the arrival of electric vehicles and even electric motorcycles driving at top speed on the playa, even though an electric bike is not without interest for navigating around the beach. work to photograph them or to cover the kilometers that separate one camp from another.

Alone again to go there (while Ghislaine left for a month to hike the Spanish part of the pilgrimage to Santiago de Compostela 980 km, wow, what an effort!!), I have thanks to my Americans from Sublime Oasis who welcomed me in the best conditions, were able to make the journey as simple as possible: Flight Paris - San Francisco then the Burner Express (bus from SF to Black Rock City in 6h30).

This year, I tried to make a photo studio (as I started doing studio photos for 2 years) and to photograph Burners, “real” burners and not only super pretty girls dressed in sequins (not lots of glitter by the way 😊)

This year has been very difficult for me but not that, given the comments on the internet, many have suffered from the heat which gave the impression of a leaden screed from 11 a.m. to 6 p.m. with the difficulty of taking out your bike to ride. .

So let's start the journey..

Vol Air France Paris SF, dans les années précédentes sur Airbus A 380 et maintenant sur Boeing 777-300, je fais connaissance de Sébastien et Leeloo (photo 6 ci-dessous) et ses amis, je les reverrais et les photographierais dans leur camp dans la semaine.

Et Eric qui gravite dans le marché de l’art et avec qui on va étudier une exposition Burning man dans un grand espace parisien qu’il possède !!

Air France Paris SF flight, in previous years on Airbus A 380 and now on Boeing 777-300, I met Sébastien and Leeloo (photo 6 below) and his friends, I would see them again and photograph them in their camp in the week.

And Eric who gravitates in the art market and with whom we are going to study a Burning man exhibition in a large Parisian space that he owns!!

Arrivé à SF et après une nuit d’hôtel dans un quartier mal famé la nuit ( et qui fait même peur ) proche du lieu du départ du Burner Express, rdv 6h00 du matin et très rapidement le trottoir se rempli de personnes au looks multiples, déjà dans l’esprit BM.

Arrived in SF and after a night in a hotel in a disreputable neighborhood at night (and which is even scary) near the place of departure of the Burner Express, meeting at 6:00 am and very quickly the sidewalk is filled with people with multiple looks, already in the mind of BM.

Installé dans un bus climatisé, je fais connaissance d’Alexandra, une charmante allemande habitant Cologne et venant pour la 1ère fois et avec laquelle on discutera pendant les 6H30 du trajet. A l’arrivée on voit au loin la poussière qui vole et forme un nuage au dessus de Black Rock City (BRC) , puis contrôle à l’entrée de nos tickets. Le “plus du bus” c’est qu’on a aucune attente lors de notre arrivée par rapport aux voitures et camping cars qui peuvent attendre des heures (du vécu) .

Installed in an air-conditioned bus, I meet Alexandra, a charming German living in Cologne and coming for the 1st time and with whom we will discuss during the 6:30 of the journey. On arrival we see in the distance the dust which flies and forms a cloud above Black Rock City (BRC), then checks our tickets at the entrance. The “plus of the bus” is that we have no waiting when we arrive compared to cars and motorhomes which can wait for hours (from experience).

Toutes les photos sont agrandissables en cliquant dessus - All photos can be enlarged by clicking on them

Je suis déjà marqué par la chaleur et dans le bus interne qui circule dans les rues de BRC, je suis en nage avant d’arrivée enfin devant “mon camp”, celui de Lisa, Dave, Steve, Allan, Jean, Don, Brian, Chelle, Jeff, Chinzia, qui l’ont monté pendant les jours précédents ( et quel travail !). SUBLIME OASIS. situé à 3H20 - J

De droite à gauche, Rusty Palm: notre art-car (véhicule mutant) , la tour avec canapé en haut pour admirer la vue sur la playa et évidemment la sono, le centre du camp avec cuisine, bar , table … l’Airstream de Lisa et Dave, la yourte hexagonale de Brian et enfin mon cadeau : je leur avais demandé de me trouver une petite tente avec un matelas et ils ont déniché et monté ma yourte de 3m de diamètre avec matelas à air de 150 sur 30 cm d’épaisseur : le luxe !, ma maison pendant la semaine.

je reparlerai du camp plus tard ..

I'm already marked by the heat and in the internal bus circulating in the streets of BRC, I'm sweating before finally arriving in front of "my camp", that of Lisa, Dave, Steve, Allan, Jean, Don, Brian , Chelle and Jeff who rode it during the previous days (and what a job!). SUBLIME OASIS. At 3H20 - J

From right to left, Rusty Palm: our art-car (mutant vehicle), the tower with sofa at the top to admire the view of the playa and of course the sound system, the center of the camp with kitchen, bar, table… the Airstream of Lisa and Dave, Brian's hexagonal yurt and finally my gift: I had asked them to find me a small tent with a mattress and they unearthed and set up my 3m diameter yurt with an air mattress of 150 by 30 cm thickness: luxury!, my home during the week.

I'll talk about the camp later..

Redécouvrir Burning Man , c’est redécouvrir le Dust ( la poussière qui a été particulièrement présente cette année ), la chaleur surtout aux alentours de midi, les œuvres d’art ( plus de 300 , le Man et le Temple qui sont différents chaque année), les véhicules mutants ou art cars.

On retrouve l’atmosphère du début avec la construction des camps puis l’allure de croisière durant 5 jours et le début des démontages le samedi avant le “Burning Man “ le samedi soir et le “Temple Burn” le dimanche soir .

L’absence de drone était forcément frustrante pour moi, car cette année, l’organisation voulait que les pilotes est la FA 107 , licence professionnelle US et n’ont pas accepté l’équivalence avec ma licence professionnelle française , mais contre mauvaise fortune bon cœur , je me suis tourné vers la photo. Je pense que des centaines de milliers de photos sont prises pendant les 8 jours par smartphone ou appareils photo plus conventionnels , par amateurs et pro. Il est évident qu’il y a énormément de supers clichés sur Instagram, Facebook ou des Blogs. Ce qui est impressionnant , c’est même quand vous avez sillonné la Playa de long en large , vous arrivez à ne pas tous les voir et les découvrir sur des photos en ligne .Et surtout, inimaginable d’être exhaustif, car les oeuvres de jour et de nuit ne donne absolument pas la même vision.Idem pour les arts cars.

J’insère aussi sur le blog quelques vidéos faites avec mon smartphone.

Bref sur les quelques milliers que j’ai faites, je vous propose une vision très parcellaire de photos dans le diaporama ci-dessous.

Rediscovering Burning Man is rediscovering the Dust (the dust which was particularly present this year), the heat especially around noon, the works of art (more than 300, the Man and the Temple which are different each year ), mutant vehicles or art cars.

We find the atmosphere of the beginning with the construction of the camps then the pace of cruising for 5 days and the beginning of the dismantling on Saturday before the “Burning Man” on Saturday evening and the “Temple Burn” on Sunday evening.

The absence of a drone was necessarily frustrating for me, because this year the organization wanted the pilots to be the FA 107, US professional license and did not accept the equivalence with my French professional license, but against bad luck good heart, I turned to the photo. I think hundreds of thousands of photos are taken during the 8 days by smartphone or more conventional cameras, by amateurs and pros. It is obvious that there are a lot of great shots on Instagram, Facebook or Blogs. What is impressive is even when you have criss-crossed the Playa up and down, you manage not to see them all and discover them on online photos. And above all, unimaginable to be exhaustive, because the works of day and night absolutely do not give the same vision. Ditto for the arts cars.

I also insert on the blog some videos made with my smartphone.

In short, out of the few thousand that I have made, I offer you a very fragmented vision of photos in the slideshow below.

Je ne suis pas très content de l’ensemble de mes photos mais bon …

Avant de parler du Thunderdome, du Man, du Temple, des Drones, 130 photos , n’hésitez pas à me demander un renseignement à propos d’une photo si vous le souhaitez : phmeicler@gmail.com

I'm not very happy with all of my photos but hey …

Before talking about the Thunderdome, the Man, the Temple, the Drones, 130 photos, do not hesitate to ask me for information about a photo if you wish: phmeicler@gmail.com

Dans la partie artistique, chaque soir à 22h, un spectacle de 314 drones qui s’élevaient dans le airs avec des figures impressionnantes en 2 D ou 3D.

In the artistic part, every evening at 10 p.m., a show of 314 drones which rose in the air with impressive figures in 2 D or 3D.

Tellement de art cars, difficile que dis-je impossible de les photographier tous avec un caractère photographique “original”, alors je vous en présente quelques uns.

So many art cars, difficult what I say impossible to photograph them all with an “original” photographic character, so I present to you some of them.

**La file des arts cars en attendant leur enregistrement pour avoir le droit de circuler , de jour , pour d’autres de nuit et pour d’autres aussi d’utiliser du propane pour faire des flammes.**

Il y en a des camps à vocations spéciales, un des plus célèbres : l’Orgy Dome , d’autres plus soft avec activité Yoga, méditation, discussion, art craft, playa portraits (on en reparlerera) mais aussi le fameux le Death Guild Thunderdome.

Dans un dome où la musique , les spectateurs regardent des combattants type Mad Max accrochés par un harnais avec une batte semi dure étant projetés l’un vers l’autre pour une battle sous les cris du public. A la fin un des 2 participants est déclaré vainqueur, l’autre reçoit une volée (gentille) de bois vert par l’équipe.

There are camps with special vocations, one of the most famous: the Orgy Dome, other softer ones with Yoga activity, meditation, discussion, art craft, playa portraits (we'll talk about it later) but also the famous Death Guild Thunderdom.

In a dome where music plays, spectators watch Mad Max type fighters hung by a harness with a semi-hard bat being thrown towards each other for a battle under the cries of the public. At the end one of the 2 participants is declared the winner, the other receives a volley (nice) of green wood by the team.

De jour, cela ne permet pas d’imaginer que ce dôme se transforme en arène de gladiateurs.

By day, this does not allow you to imagine that this dome turns into a gladiatorial arena.

Mais à la nuit .. But at night ..

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Dubaï - Expo Universelle 2022

February 24, 2022

4ème visite d’une Exposition Universelle après Séville en 1992, Shanghai en 2010, Milan en 2015 , nous voila à Dubaï dans les Émirats Arabes Unis pour cette exposition.

Dubaî n’était pas une destination envisagée à la base pour un séjour et c’est l’Exposition Universelle qui a été le prétexte à y aller.

En termes réglementaires, les expositions universelles sont dénommées « expositions internationales enregistrées ». Elles ont un thème à caractère universel, d'intérêt et d'actualité pour l'ensemble de l'humanité. Depuis 1995, elles se déroulent en principe au moins tous les cinq ans. Leur durée maximale est de six mois. Les pavillons sont en principe conçus et construits par les participants eux-mêmes.

L’exposition de Dubaï aurait du avoir eu lieu il y a 1 an mais la Covid est passée par là et a donc été reportée à cette année.

IL y a eu donc 2 facettes dans ce voyage de 7 jours, d’une part l’Exposition avec 3 jours consacrée à sa visite et d’autre part Dubaï, une ville très spéciale de par sa création récente et de son expansion explosive, du caractère économique très inégalitaire concentrés sur une seul ville.

PS : après avoir obtenu la licence l’utilisation de mon drone, un attentat par drone a eu lieu (Un drone lancé le 18 janvier, par des rebelles houthis visant des soldats de l'armée loyaliste a fait six morts et 12 blessés sur Abu Dhabi ) et a entrainé une suspension de leur utilisation jusqu’à nouvel ordre, donc hélas il est resté à la maison.

DUBAï, une ville contrastée

**Un nœud routier et la gare du métro très reconnaissable**

Dubaï n’est pas considérée comme une ville avant 1833, année durant laquelle la tribu Bu Flasa dirigée par la famille Maktoum s’est installée aux alentours de Dubai Creek (un estuaire naturel qui se prolonge sur plus de 10 kilomètres de terre).

Le mode de vie traditionnel était basé sur l’élevage du bétail, la récolte de dattes, la pêche et la pêche aux perles.

L’économie de Dubaï a commencé à décoller en 1894 lorsque Sheikh Saeed Al Maktoum a stimulé le commerce extérieur grâce à l’exonération fiscale. L’un des principaux produits à s’être fait connaître à Dubaï a été les perles.

Les années 1940 ont été marquées par la Seconde Guerre Mondiale et par l’apparition des perles cultivées sur le marché. C’est à cette époque qu’un accord avec le gouvernement britannique a été signé pour rechercher du pétrole.

Pendant les années 1950, Dubaï a commencé à commercialiser de l’or et a étendu Dubai Creek pour que son commerce maritime continue à grandir.

Les années 1960 ont marqué le réveil de Dubaï. Le dur labeur des décennies passées a finalement commencé à donner ses fruits avec la découverte du pétrole.

Les années 1970 à Dubaï ont été marquées par une forte expansion démographique. Le prix élevé du pétrole a permis au Sheikh Saeed Al Maktoum de commencer à planifier ce que serait le Dubaï d’aujourd’hui.

1971 correspond à la date de fondation des Emirats Arabes Unis. composé de sept émirats : Abou Dabi, Ajman, Charjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al Qaïwaïn5. Sa capitale fédérale est la ville d'Abou Dabi.

Grâce aux efforts du gouvernement, le pétrole représente seulement 20% de. l’économie actuelle de Dubaï. Le commerce et les services – tourisme compris – dominent son économie à l’heure actuelle.

L'exonération fiscale attire aujourd’hui de nombreuses grandes entreprises qui commencent à penser à y installer leur siège.

Quand on recherche sur internet, pourquoi les personnes souhaitent aller à Dubaï , les éléments cités sont le luxe et les activités touristiques. Dubaï c'est l'extravagance et la promesse d'un monde ouvert sur le luxe et le futur, c'est aussi la capitale du shopping, qui représente l'une des activités préférées des touristes.

Ce n’était pas une destination à la base qui nous attirait (Ghislaine : on est loin du Chemin de Compostelle !!), Pourquoi ? justement, peut-être pour le coté superficiel touristique.

L’Exposition Universelle a été le bon prétexte à visiter cette ville “champignon”, et si je dis champignon, ce n’est pas comme les barres d’immeubles des années 60-70 en France, ici tout est magnifique, chaque tour est incroyable où l’on sent que l’architecte a laissé libre cours à son imagination. Ici point de tour “simple” “cubique “ , il doit toujours y avoir des prouesses architecturales. Et cela n’arrête pas de se construire, en effet sur chaque moindre parcelle de terrain vide dans le centre ville “Downtown Dubaï” démarre un chantier.

Cette démesure peut se voir aussi sur “Palm island” extension sur la mer ou “the world” , iles artificielles représentant la terre.

**On voit bien la jonction de la zone des tours incroyablement belles et du reste des petits bâtiments de la ville**

Ce centre ville est à voir sans conteste et puis la démesure est partout, les routes principales qui traversent la ville ( 2 fois 7 voies) , les centres commerciaux, en particulier le Dubaï Mall, les Marinas, les piscines en roof top, la mer, le beau temps …

N’oublions quand même le caractère énergivore de tout ces immeubles.

Un point non négligeable, lors de notre venue, en février, la température variait de 16 le soir à 27 °c dans la journée, extrêmement agréable, je n’imagine pas le même périple en été avec 45°c à l’extérieur.

Mais cela pour autant ne me donnerait pas envie de vivre dans cette ville: pas un arbre, tout est loin nécessitant une voiture (même si le métro qui est superbe et qui parcourt la ville d’un coté à l’autre), pas de petits magasins.

Car, on s‘en aperçoit très vite, on vous décrit le coté bling bling et impressionnant, ce qui est vrai, mais en oubliant les nombreuses personnes de nationalités très variées ( 130 nationalités différentes) qui travaillent au service des Touristes et des Dubaïotes. Ces travailleurs habitent dans les quartiers excentrés pas toujours dans les meilleurs conditions. En 2008, il n'y avait que 100 000 Émiratis parmi les 2 millions d'habitants de Dubaï, ce qui fait 95 % d'étrangers. Le gouvernement fait appel à des étrangers venant principalement des autres pays arabes, du sous-continent indien et d'Asie du Sud-Est.

En se rendant vers la station de métro, on croise les gens qui vont travailler dans les bureaux, les hôtels ou autres emplois de services et il n’y a pas de dubaïotes.

Comme on le voit sur la carte, le désert est aux portes de la ville, il y a donc un sacré espace pour se développer. Ainsi l’Exposition universelle a été construite en grignotant un peu sur le désert.

Donc nous voila à organiser notre séjour entre visites des points touristiques ou des spots photos ( secrets ! )

L’arrivée à l’aéroport est déjà marquée par le gigantisme du lieu.

Notre Hôtel ***** ne déroge pas à la règle, choisi en adéquation avec le lieu: chambre de 56m2, salle de bain qui ne démérite pas non plus et je ne parle pas du petit déjeuner !!

Première découverte : le Tolérance Bridge. Il traverse le Khor Dubaï, un canal qui vient de la mer et qui rejoint les marinas de luxe et d’où on a pu voir de gros ( non très gros ) yachts rejoignant leur place. Le long de ce canal, un chemin surveillé par un garde pour la sécurité est emprunté par les personnes faisant du footing, du vélo ou de la patinette, ce qui n’est pas anodin, en réalité révélateur de la difficulté de pratiquer ces activités dans la ville tellement les rues, routes et avenues sont plus adaptées à la voiture.

On a souvent utilisé le taxi pour se déplacer Celui-ci n’est pas cher sinon se déplacer est plus compliqué si vous n’êtes pas sur le trajet du métro et même s’il y a aussi des bus .

Puis direction le Dubaï Mall, il couvre une surface totale de 1,1 million de m2, comprenant entre dix et quinze centres commerciaux dans ses murs, lesquels totalisent 836 000 m2 de surface commerciale et 1 200 boutiques. Pour attirer le chaland, le centre comprend :

le Dubai Aquarium & Underwater Zoo, l'un des aquariums les plus grands au monde, où nagent des requins, des raies et, au total, 85 espèces marines différentes, parmi les 33 000 animaux qu'il contient.
une patinoire olympique dont la réfrigération utilise une technologie végétale capable de maintenir une épaisseur de glace d'environ 3,8 cm.
des chutes d'eau ;
une vue sur la tour la plus haute du monde, la Burj Khalifa.

Notre périple dans ce centre aurait pu prendre plusieurs jours tellement les allées sont longues, mais ce qui frappent en premier, ce sont les boutiques de luxe qui ont des surfaces immenses. J’ai vu le plus grand magasin de bonbons du monde, le croisement de dubaïotes en tenues traditionnelles et les touristes en tenues de “touristes”. Tiens ! L’entrée d’une mosquée, Et même les toilettes sont dignes d’un hôtel 5*

**Le centre commercial vu du 148ème étage de la tour Burj Khalifa, on voit les dômes aux intersections des travées.**

Un autre centre commercial Mail of Emirates est plus petit mais connu pour sa piste de ski (oui ils sont fous )

Ballade vers une tour spéciale parmi d’autres: la Maze Tower (maze= labyrinthe) puis on finit la journée dans un bar en terrasse afin d’admirer le coucher du soleil sur les magnifiques avenues et les stations de métro très futuristes.

Pour les jours suivants, on a alterné la visite de Dubaï et la visite de l’Expo, mais je continue sur la visite de Dubaï. L’expo viendra après. Nous sommes alors allés voir le nouveau musée du futur “Museum of the Future” qui a été inauguré le 22-02-2022, donc après notre passage.

Le Musée du futur est un espace d'exposition d'idéologies, de services et de produits innovants et futuristes. Situé dans le quartier financier de Dubaï, aux Émirats arabes unis, le musée du futur comprend trois éléments principaux : la colline verte, le bâtiment et le vide.

A coté du Dubaï impressionnant, grandiose et rutilant et de l’autre coté Khor Dubaï, se trouve le berceau de Dubaï, le quartier de Deira où les touristes vont se balader dans les Souks (textiles, épices et l’or, et même sous le manteau: contrefaçons de montres ..) . Dans les souks, on est alpagué en permanence par les vendeurs et les touristes se cantonnent à ces quelques rues hyper touristiques.

Il faut savoir de s’échapper de ces rues pour trouver les devantures des grossistes qui vendent les épices, céréales et aussi la vie des personnes qui sont pour la plupart des travailleurs “expatriés” ou “immigrés” venant d’Inde ( les plus représentés) ou d’Asie du sud est .

Historiquement, ce quartier a été le centre de Dubaï mais il a perdu de son influence au cours de ces dernières années face à l'émergence et à la croissance du quartier de Sheikh Zayed Road et des autres zones en direction d'Abou Dabi.

Deira est parfaitement desservi jusqu’à Bur Dubai grâce aux bateaux traditionnels appelés "abras" qui permettent de traverser Dubai Creek de manière très économique.

Dans l’après-midi, on est allé escalader par l’ascenseur ! la Burj Khalifa , la plus haute tour du monde.

J’ai un copain Tom qui a préféré passer par l’extérieur ….

Le chantier de Burj Khalifa a débuté en 2004 et la tour a été officiellement inaugurée le 4 janvier 2010. Les 1200 ouvriers étaient pour l'essentiel des immigrés d'Asie du Sud-Est. Leurs conditions de travail déplorables et leur rémunération très basse ont suscité de nombreuses critiques.

Au total, Burj Khalifa compte 500 000 m² au sol sur 164 étages, soit... 3048 m² par étage ! Pour accéder à toutes ces surfaces, une cinquantaine d'ascenseurs foncent à 40 km/h. Parmi les occupants de la tour, les 37 premiers étages appartiennent à l'hôtel Giorgio Armani. On compte aussi 800 appartements, 50 étages de bureaux, quatre piscines, une bibliothèque privée.

Cela fait quelques vitres extérieures , et il faut 3 mois pour nettoyer la façade !!

On est monté au 148ème étage soit 555 m. C’est vrai qu’elle est impressionnante mais très difficile d’évaluer sa hauteur en la regardant du bas ou du 148ème étage. Il est vraiment difficile de la photographier.

Dans le quartier de Business Bay, vous trouverez le Dubai Water Canal, un fleuve artificiel faisant le lien entre la Vieille-Ville et le golfe Persique. Flanqué d'une superbe promenade où se trouvent de nombreux restaurants, lounges et hôtels de luxe, il s'agit de l'endroit idéal où admirer la spectaculaire architecture de la ville.

Les marinas sont construites et ressemblent presque à un parc type Dysneyland, il manque la fameuse musique : It’s a small world. Les “touristes faisant un tour de bateau dans les canaux des marinas.

Dubaï a construit 939 tours, auxquelles s'ajoutent 298 en construction. Ele est classée parmi les villes ayant le plus grand nombre de gratte-ciels de la planète (6ème après Hong Kong, New York, Tokyo, Chicago et Shanghai).

et ne serait ce qu’en allant de notre hôtel au métro, de jour comme de nuit.

Le métro de Dubaï est un métro entièrement automatique (sans conducteur). La première section de la ligne rouge, avec dix stations, est inaugurée officiellement le 9 septembre 2009 à 9 heures 9 minutes et 9 secondes, par Mohammed bin Rashid Al Maktoum, souverain de Dubaï. La ligne rouge, avec 52 km, reste la plus longue ligne de métro sans conducteur au monde.

Il est interdit de manger, de boire, de manger des chewing-gum. Le wagon à l’avant est réservé aux femmes. C’est lorsque j’ai fait la 2ème photo par la vitre avant du wagon que je l’ai appris !!

Prise depuis le 148ème étage de la Burj Khalifa, on voit au loin la Aïn Dubaï plus grande roue du monde de 250 m de haut, et le Burj-al-Arab ressemblant à une voile, l’hôtel auto proclamé 7*.

L’EXPOSITION UNIVERSELLE

sur le thème Connecter les esprits, Construire le futur et avec 3 sous-thèmes durabilité, opportunité et mobilité.

Autant dire que les 3 jours consacrés à la visite ne nous ont pas permis de visiter tous les pavillons, et pourtant on a marché , marché , marché , boité.. Il n’y a donc aucune exhaustivité des pavillons par les photographies ci-dessous, et à coup sur on aura “raté” de beaux pavillons.

Certains pavillons sont beaux esthétiquement de l’extérieur et le contenu n’est pas très intéressant, parfois c’est l’inverse.

Un des challenges photographiques était de n’avoir pas de “touristes” devant les pavillons ou à l’intérieur ou de manière déterminée aidant à la composition de la photo.

1 million de visiteurs lors de notre semaine de visite, ça en fait des touristes !

**le pass gratuit pour les plus de 60 ans !**

PAVILLON DES ÉMIRATS ARABES UNIS

Un des plus beaux édifices, ce bâtiment conçu par l‘architecte espagnol Santiago Calatrava s‘inspire d'un faucon - l‘emblème de la monarchie - qui prend son envol. La structure de quatre étages est recouverte de 28 ailes en fibre de carbone qui peuvent s’ouvrir complètement en trois minutes environ pour révéler des panneaux solaires intégrés.

L’histoire des Émirats Arabes Unis est racontée dans le pavillon du pays hôte avec le désert et la présentation du futur de leurs visions des Émirats.

PAVILLON ESPAGNOL

Sous le slogan « L’intelligence, toujours », le pavillon espagnol vise à mettre en valeur la richesse du tissu créatif et productif du pays, sa capacité d’innovation et son engagement envers un avenir durable. Dans l’atrium, l’œuvre intitulée « Dinamo », créée par Daniel Canogar, se distingue. L’installation de l’artiste est entourée de rampes, et chaque fois que les visiteurs les empruntent et posent leurs mains sur la balustrade, le schéma audiovisuel de l’œuvre d’art est modifié.

PAVILLON ITALIEN

Il est consacré au thème de la beauté. Avec la devise « la beauté relie les gens », le pavillon italien fait référence au concept d’harmonie, de proportion et d’équilibre de l’âge classique, combinant tradition et innovation. Les reproductions d’œuvres célèbres se mêlent à l’histoire du progrès technologique et de l’excellence du Made in Italy. La reproduction numérique de David, le jumeau du chef-d’œuvre de Michel-Ange réalisé en impression 3D est l’élément clef.

PAVILLON DU ROYAUME-UNI

Inspiré par l’un des projets du regretté Stephen Hawking, « Breakthrough Message », il met en valeur l’importance du secteur de l’intelligence artificielle.

La sculpture a été conçue par l’artiste britannique Es Devlin et consiste en un impressionnant point focal en bois lamellé-croisé contenant un poème collectif. Le poème est créé par les visiteurs qui donnent chacun un mot à l’entrée. La technologie de l’intelligence artificielle utilise ces mots pour créer des couplets basés sur 15 000 poèmes de plus de 100 poètes britanniques. Une fois à l’intérieur, les visiteurs sont entourés de mots en anglais et en arabe, accentués par un paysage sonore de chorale. Un nouveau poème est écrit chaque minute grâce à un algorithme avancé d’apprentissage automatique.

PAVILLON UKRAINIEN

Les amoureux de la nature ne manqueront pas d’apprécier l’abondance de nature à l’intérieur du pavillon, avec une flore pittoresque qui viendra recréer une atmosphère paisible. Il y aura aussi bien des sources de divertissement, des défilés de mode aux séminaires thématiques en passant par la gastronomie nationale et des performances créatives.

Au bout du compte, l’expérience proposée compte inviter les visiteurs à repenser leur approche de la vie moderne tout en présentant l’Ukraine comme une nation progressive offrant de nombreuses opportunités commerciales et touristiques.

PAVILLON RUSSE

NIET

PAVILLON SUISSE

La Suisse se présentera dans une structure temporaire cubique iconique inspirée des tentes bédouines. La construction, l’exploitation et l’entretien du pavillon reflètent tous le thème durable de l’Expo, «Connecting Minds, Creating the Future». Le pavillon lui-même a été créé à partir d’éléments d’échafaudage et de textiles fabriqués avec des produits durables, à la fois faciles à installer et à démonter.

Puis se déroulera dans un espace vaste et haut de plafond, et sera accessible par une grotte de cristal. Les visiteurs auront la surprise d’entrer dans une pièce sombre où ils entendront les sons typiques des montagnes suisses. Ils pourront ensuite se promener dans une mer de brouillard ou prendre un «tapis volant» pour tutoyer les sommets, où la lumière du soleil traverse la partie supérieure de la pièce.

PAVILLON USA

Le thème, « La vie, la liberté et la poursuite de l’avenir », est principalement axé sur la liberté et les opportunités.

Dans le pavillon, on se déplace sur tapis roulant défilant

SPACE X

PAVILLON DU KAZAKHSTAN

Très beau pavillon aussi bien extérieurement qu’intérieurement. La conception du pavillon kazakh s’inspire de l’architecture orientale traditionnelle et représente une synthèse de solutions et de traditions numériques modernes, ainsi que symbolique de l’ouverture du Kazakhstan.

On y a même très bien mangé ..

PAVILLON DU PAKISTAN

Un très beau pavillon avec des magnifiques vidéos sur ce pays.

L’un des secrets les mieux gardés d’Asie ! Le pays abrite l’une des plus anciennes civilisations du monde, une culture d’une hospitalité sans limite, des merveilles géographiques fascinantes et une destination de premier choix pour les investissements à venir.

PAVILLON DE BAHREÏN

Il comporte 126 colonnes, d’un diamètre de 11 cm et d’une hauteur de 24 m, qui se rejoindront en plusieurs points et rappelleront les aiguilles de tissage, par lesquelles se fait l’expérience de la densité.

Nous empruntons une longue rampe qui nous conduit dans un tunnel de pénombre où l'air devient plus frais, les bruits du monde extérieur s'estompent et une agréable odeur de fleurs réveillent nos sens. Selon l'architecte, cette descente offre « un passage entre le monde extérieur et l'intérieur du pavillon ». Une fois arrivés à l'intérieur du pavillon, nous découvrons une immense salle, recouverte de métal, traversée de toute part par des tiges métalliques s'élevant du sol au plafond et qui forment une sorte de forêt.

PAVILLON AUTRICHIEN

Un de mes pavillons favoris . 38 cônes blancs brillants forment l’ensemble du pavillon. Le concept architectural sophistiqué transforme la forme toute simple d’un cône en un espace complexe et unifié.Suivant le modèle des tours éoliennes de la tradition locale du bâtiment, les cônes de différentes hauteurs entraînent un déplacement constant de l’air, assurant ainsi un équilibre de la température sans avoir à utiliser de l’air conditionné.Les besoins énergétiques du bâtiment ont été réduits de plus de 70 % par rapport à des bâtiments similaires sur le site.

Ce pavillon a reçu le prix mondial d’architecture et de design.

PAVILLON DE CORÉE

Une façade dynamique qui change constamment au cours de la journée.

PAVILLON INDONÉSIEN

Pour rendre hommage aux milliers d’ouvriers qui ont travaillé dur pour construire le parc des expositions à partir de zéro, le site présente un monument ouvrier sombre – des colonnes de pierre enveloppées d’un appel gravé des noms des ouvriers.

PAVILLON DU KOWEÏT

Il se distingue par sa forme irrégulière et presque circulaire ainsi que par ses panneaux extérieurs dorés aux motifs géométriques. L'architecture du Pavillon est un clin d'œil à l'histoire du développement urbain du Koweït. Un entonnoir, inspiré des tours emblématiques construites pour stocker l'eau dessalée peu après l'indépendance du pays, en 1961, occupe son centre. Il s'étend du niveau du sol jusqu’au toit. Pendant la journée, le Pavillon ressemble à une pépite d'or non traité qui évoque le terrain vallonné du désert du Koweït. Des écrans projettent des images familières de chameaux qui se promènent sur les dunes.

Quelques façades d’autres pavillons : ( de haut en bas et gauche et droite ) Finlande , Mobility, Japon, Pérou, Brésil, Tchéquie, Turkménistan, DP World (filiale de Dubai World, société de participation appartenant au gouvernement de Dubaï est le troisième exploitant portuaire mondial), Liban, Terra, USA, chutes virtuelles au « Water Feature »

Quelques photos à l’intérieur de différents pavillons

**Une forêt de gigantesques panneaux solaires**

Pourquoi pas le Pavillon FRANCE, et bien il était décevant, à l’extérieur; la maquette présentée (ci-contre) est jolie mais dans les faits, ils ont détruit l’aspect par un café construit en façade avec de grosses banderoles PARIS_VERSAILLES en devanture.

Vous comprenez pourquoi il est difficile et même impossible en 3 jours de visiter tous les pavillons. Mais j’espère que vous comprendrez l’intérêt de découvrir les pays à travers leurs présentations artistiques et innovatrices.

La prochaine Exposition Universelle aura lieu en 2025 à Osaka au Japon, alors ????!!!!

Pour finir, quelques photos de “nous” même si ce n’est pas le but de cette page . ( et on ne moque pas !)

Dubaï est une ville impressionnante à voir une fois, et les expatriés semblent s’y plaire mais j’aurais plus de mal à y vivre. Pas assez de nos repères habituels qui fait notre vie “à la française”.

N’oubliez pas de lire le blog de Ghislaine, ma blogueuse favorite

Lisbonne 2021

November 6, 2021

Une semaine à Lisbonne, pas vraiment un voyage touristique (quoique), en fait un Stage Photo dont le but était d’appréhender “la photo de rue” ou “street photography”.

Ce stage s’est déroulé en bonne compagnie et avec “notre "maitre de stage” : Hervé Chatel 👍🙂. 👉👉👉

Le soleil était au rendez-vous en cette fin d’octobre et 1750 photos plus tard et 60 km de marche plus loin, on a pu aborder les différents paramètres de ce “courant photographique”.

Évidemment, au 1er sens du terme, la photo de rue est une une photo prise dans la rue, ce qui est assez réducteur. Différents courants ont émergés par des photographes devenus célèbres.
Dans son livre « La photo de rue par l’exemple » (éditions KnowWare, 2019), Philippe Blayo précise que, même si la définition de la photo de rue est fluctuante, elle répond généralement aux critères suivants :

Des images candides (non mises en scène donc)
Réalisées dans un lieu public
Dans lesquelles sont impliqués des individus, de façon directe ou indirecte (photos impliquant une présence humaine directe ou suggérée)
Témoignant d’une activité réelle ou supposée
Ne portant pas de message à dimension sociale ou politique (à la différence d’une photo documentaire ou engagée).

D’avoir vu souvent des “photos de rue” , elles sont souvent en noir et blanc, jouant sur les ombres et les lumières avec un coté graphique.

Hervé nous a plutôt poussé vers une photo plus humaniste à montrer les gens dans leur vie, leur travail, leur environnement, mais pas juste une photo prise au hasard.

C’est ainsi que je ne pense pas qu ‘il y ait de photos qui font “Waou” dans celles que je partage. Et pas de photos de lieux touristiques sauf le pont .

En “street photography”, on parle souvent des « chasseurs » et des « pécheurs ».

Les premiers, les « chasseurs », bougent sans cesse à la recherche d’un sujet intéressant, d’une scène originale ou humoristique à photographier. C’est la photo prise à un instant décisif comme le disait Henri Cartier Bresson.

Voici 4 de mes photos en mode “chasseur” :

Les autres, les « pécheurs » repèrent une lumière, un environnement, un décor, un arrière-plan intéressant puis attendent qu’un sujet (une personne, un groupe de personnes, un animal…) passe dans le champ..

Voila 4 de mes photos en mode “pécheur” :

Au très bel Aquarium de Lisbonne , attendre que les visiteurs passent pour obtenir un cliché

Ci dessous , Alors pécheur ou chasseur ? réponse sous la photo

Pécheur , attente devant ce carré de lumière et clic clac; Merci Hervé pour l’exercice.

C’est donc un exercice imposé que de faire de la “street photography”. Moi , je suis au niveau 0,5 dans cette approche, mes habitudes vont plus vers des photos graphiques ( archi, paysages, studio ..en dehors du drone) et j’ai eu donc des difficultés à trouver mes photos intéressantes quand j’ai pris des Lisboètes dans la rue. Et cela va au delà de ce constat, il ne faut pas juste prendre une personne dans la rue y compris en jouant avec la lumière, mais aussi arriver à avoir une composition avec plusieurs personnes, qui ne se chevauchent pas sur la photo , que les jambes si les personnes marchent soient un peu écartées. Jouer avec les couleurs ou les concordances de couleurs et que la photo raconte une histoire. On est loin de la photo de rue que tout le monde peut faire “sans y réfléchir” .

… mais aussi arriver à avoir une composition avec plusieurs personnes , concordance des couleurs , gestuelle : presque tout bon !!

Cela n’empêche pas de faire des photos sans personnages juste aussi pour décrire l’architecture la ville .

Voici non pas une vidéo mais un diaporama de 35 photos retenues sur les 1750 sur une musique d’Amalia Rodrigues : Fado Português

voila quelques photos sélectionnées : alors chasseur ou pécheur ?

Alors oui, plutôt typique ou classique , les “anciens”

j’aime bien celle là, presque un visage de cire.

Se balader c’est aussi faire des rencontres, celle d’un français habitant depuis 32 ans à Lisbonne.

Il y aussi les animaux dans la ville, beaucoup de chiens et de chats , sur la dernière le chat se cache de la souris

N’oublions pas le Funiculaire et le Tramway célèbre de Lisbonne

No comment !

“Selfie” !

Journée de marché , terrain de jeu pour de la “photo de rue”

Niveau 0,5 , un personnage ombre et lumière et ligne

quelques clichés “plus “ architecture mais le but n’étant pas le même, on ne peut tout faire

Entre street et archi , en tout cas chasseur

Mais qui c’est qui c’est ?

Notre très sympathique groupe “street warrior” et à Estelle qui a été une vraie nounou pour nous

Non , on ne passe pas !

Ukraine 2021

October 7, 2021

Drôle d'idée d'aller en Ukraine pour les vacances, c'est sans doute que les gens se sont dit lorsqu’ on leur a donner notre destination. Il y a un intérêt évident de visiter et de découvrir à 2h50 de Paris deux spots qui ont chacun leurs histoires. Quatre jours à Kiev , Une journée à Tchernobyl.

Nous arrivons à KIEV qui n'est pas une très grande ville et nous allons découvrir dans ces quelques jours, l'histoire de ce pays et de cette ville ainsi que la découverte de l'endroit où a lieu cette catastrophe nucléaire en avril 86 à TCHERNOBYL et dans ses environs.

Il ne s'agit pas pour moi ici de faire un Wikipédia sur l'Ukraine mais d'agrémenter les photos et vidéos prises là-bas d'éléments d'histoire et d'explications.

l'Ukraine est le deuxième pays d’Europe par sa superficie (en effet , sa limite à l'est, fixée par Pierre le Grand aux monts Oural, au fleuve Oural et au Caucase est la limite traditionnellement retenue, mais reste, faute de séparation claire et précise, l'objet de controverses).

L'origine historique remonte à la “Rus’ de Kiev” qui est une principauté slave orientale qui a existé du 9eme au du 13e siècle et qui en fait une entité politique commune à l'histoire de la Biélorussie de la Russie et de l'Ukraine alors dirigés par des Vikings.

A la fin du 9e siècle la capitale s'installe à Kiev d'abord dirigé par une dynastie d'origine scandinave rapidement slaviser avec le règne de Vladimir le Grand puis de son fils convertis à l'orthodoxie.

Sous le règne de Iaroslav le Sage (1016 – 1054), le prestige de l'État kiévien atteint son apogée : il s'étend alors de la mer Baltique à la mer Noire et du confluent de l'Oka avec la Volga jusqu'aux Carpates septentrionales. carte à droite

Iaroslav est un grand bâtisseur — c'est lui qui fait construire la célèbre cathédrale Sainte-Sophie à Kiev — et un grand législateur. Le droit, l'éducation, l'architecture et l'art kiévien connaissent un renouveau impressionnant sous son règne. En 1051, il marie sa fille Anne de Kiev au roi Henri Ier de France.

Pour faire court le déclin de Kiev a démarré au 12e siècle avec des conflits liés au système de succession. il y a eu de plus en plus de Principautés 64 en l'occurrence plus ou moins éphémères dont par exemple “la Principauté de Moscou” qui naquit en 1276 à la suite de la succession d'Alexandre Nevski .

Le territoire en partie cosaque indépendant existe entre le 17 et 18e siècle avant d'intégrer l'Empire russe pendant la guerre civile russe.

La République populaire d'Ukraine finit par devenir la République socialiste d'Ukraine de l'Union soviétique dans les années 1920 puis va acquérir son indépendance en 1991 à la chute de l'URSS.

Un peu plus grand que la France

40 Millions d’habitants

Capitale KIEV

La Vidéo : Il n’y a pas de restriction à utiliser le drone en Ukraine y compris en ville, mais ma prudence en a limité son utilisation. A Tchernobyl, on est limité pour certains plans et nos vidéos sont contrôlées à la sortie du site, donc cette petite vidéo est plus un petit témoignage qu’une vidéo artistique comme pour le Baïkal ou Madagascar.

KIEV

Dans cette ville de près de quatre millions d’âmes, posée sur les bords du Dniepr, on passe sans cesse d’un monde à l’autre. La richesse des églises orthodoxes, les saints momifiés, la Révolution orange, les souvenirs de l’époque soviétique, l’Euromaïdan et le XXIe siècle qui s’ouvre.

**La Place Maïdan, vue de notre chambre de l’Hôtel Ukraine**

Jusqu’au début du XXe siècle, Kiev connut une certaine stabilité qui ne dura pas et la capitale ukrainienne entra alors dans une longue période de troubles faisant de nombreuses victimes et ravageant la ville.

La révolution d’Octobre de 2017 à 2020 oppose nationalistes et communistes pour une tentative d’indépendance. Après une alternance d’échecs et de succès, elle échouera pour laisser place à un régime soviétique qui sera le plus meurtrier pour les ukrainiens.

Durant les années 30 : la Grande Famine, génocide Ukrainien :Le 7 août 1932, l'URSS promulgue une loi qui punit de dix ans de déportation, voire de la peine de mort, « tout vol ou dilapidation de la propriété socialiste », y compris le simple vol de quelques épis dans un champ. Cette loi, dite « loi des épis », survient alors que les campagnes soviétiques connaissent un début de famine du fait des réquisitions forcées par le pouvoir. Elle va considérablement aggraver la situation des paysans et l'on estime qu'en Ukraine, trois à six millions d'entre eux vont mourir de faim dans les mois suivants. Cette « Grande famine », intentionnellement entretenue et amplifiée par Staline, maître tout-puissant de l'Union Soviétique, est assimilée à un génocide par la plupart des historiens ainsi que par les Ukrainiens. Elle est connue sous le nom d'« Holodomor »(« extermination par la faim » en ukrainien). La suite n'est pas plus brillante avec d'innombrables déportations et assassinats, surtout d'intellectuels ukrainiens.

En 1934, la capitale de la RSS d'Ukraine a été déplacée de Kharkiv à Kiev. Le but était de façonner une nouvelle utopie prolétarienne, basée sur les plans de Staline. L'architecture de la ville a alors été refaite selon un style très austère et inhospitalier, mais la politique sociale soviétique a eu aussi un impact beaucoup plus grand sur la population, qui impliquait des purges à grande échelle, traquant les dissidents et les organisations non communistes

Durant cette période, le processus de destruction des églises et des monuments, a atteint le tournant le plus dramatique. Des églises et des structures vieilles de plusieurs centaines d'années, telles que Cathédrale Saint-Michel au dôme doré , la cathédrale a été complètement reconstruite à l’identique et le Fontaine de Samson, ont été démolis. D'autres, telles que Cathédrale Sainte-Sophie, ont été confisqués avec l’objectif de la détruire. Heureusement, le gouvernement français est intervenu et les Russes sont revenus sur leur décision. Aujourd'hui, il semble impossible d'imaginer que ce magnifique bâtiment a échappé de peu à la destruction.

Durant la Deuxième Guerre mondiale : l’Allemagne nazie occupe Kiev au prix d’une longue bataille, avérée désastreuse pour la partie soviétique, mais bénéfique car elle a considérablement retardé l’avancée des troupes allemandes. Avant son évacuation, l'Armée rouge a posé plus de dix mille mines dans tout Kiev, contrôlées par des détonateurs sans fil. Le 24 septembre, lorsque les envahisseurs allemands se sont installés dans la ville, les mines ont explosé, provoquant l'effondrement de nombreux bâtiments majeurs et incendiant la ville pendant cinq jours. Plus d'un millier d'Allemands ont été tués.

Mais les allemands, qui au début, pour le peuple nationaliste ukrainien était considéré comme le peuple sauveur de l’emprise russe, ont vite perdu la confiance des ukrainiens car ils ont exécuté plusieurs milliers de juifs. Pendant deux jours en septembre 1941, les Juifs de Kiev et de sa banlieue ont été massacrés à Babi-Yar.

Le massacre de Babi Yar est le plus grand massacre de la Shoah ukrainienne par balles mené par les Einsatzgruppen en URSS : 33 771 Juifs furent assassinés par les nazis et leurs collaborateurs locaux, principalement le 201e bataillon Schutzmannschaft, les 29 et 30 septembre 1941 aux abords du ravin de Babi Yar à Kiev. D'autres massacres eurent lieu au ravin de Babi Yar dans les mois suivants, faisant entre 100 000 et 150 000 morts (Juifs, prisonniers de guerre soviétiques, communistes, Tziganes, Ukrainiens et otages civils) jusqu'à la mise en place en 1942 du camp de concentration de Syrets. Babi Yar « ravin des bonnes femmes » est un lieu-dit de l’ouest de la ville de Kiev.

Kiev aura le triste privilège d’être l’une des capitales les plus ravagées et elle se verra d’ailleurs décerner le titre de « ville héros de l’Union soviétique ».

De 1950 à 1990 : période de développement socio-économique avec installation d’entreprises industrielles de pointe recrutant un personnel hautement qualifié, développement d’infrastructures urbaines comme le métro, l’aéroport de Boryspil. Mais l'oppression systématique d'intellectuels pro-ukrainiens, qualifiés de "nationalistes" et menaçant le mode de vie soviétique persiste et de nombreuses arrestations sont menées. Au sens culturel, les universités et les établissements de recherche ont été progressivement et secrètement découragés d'utiliser l’ukrainien. Parler russe, ainsi que le choix d'envoyer des enfants dans les écoles russes était opportun pour l'avancement de l'éducation et de la carrière. Ainsi la ville a subi un autre cycle de russification progressive.

L’accident de Tchernobyl de 1986 a énormément affecté la vie de la ville, tant sur le plan environnemental que sociopolitique. Certaines zones de la ville ont été polluées par des poussières radioactives. Cependant, les habitants n'ont été ni informés de la menace réelle de l'accident, ni reconnus comme ses victimes. De plus, le 1er mai 1986 (quelques jours après l'accident), les dirigeants ont ordonné aux habitants (dont des centaines d'enfants) de participer à un défilé civil de masse dans le centre de la ville « pour éviter la panique ». De nombreuses personnes ont alors été contaminées par les émissions radioactives.

Révolution Orange à la suite de la victoire truquée de Viktor Ianoukovitch à l'élection présidentielle le 21 novembre 2005, une "révolution orange" a lieu pendant un mois en Ukraine derrière Viktor Louchtchenko.

Alors que le candidat pro-européen Viktor Louchtchenko était en tête dans les sondages à la sortie des urnes, la commission électorale proclame la victoire du Premier ministre Viktor Ianoukovitch, qui est soutenu par le président russe Vladimir Poutine. Viktor Louchtchenko, qui a eu le visage défiguré en septembre 2004 à la suite d'une tentative d'empoisonnement à la dioxine, très certainement perpétrée par les services spéciaux ukrainiens, appelle dès le 21 novembre 2004 au lancement d'un mouvement de résistance civile. Ce dernier prend rapidement le nom de "révolution orange", du nom de la couleur du parti de Viktor Louchtchenko.

Le 23 novembre, quelque cinq cent mille personnes se rassemblent sur la place de l'Indépendance à Kiev en soutien à Louchtchenko. Des manifestations massives ne vont ainsi pas cesser d'avoir lieu jusqu'au 26 décembre 2004 pour obtenir l'annulation du résultat des élections et l'organisation d'un nouveau scrutin. La "révolution orange", démocratique et pacifique, est soutenue par l'Union européenne et les États-Unis, qui dénoncent les irrégularités électorales, tandis que Vladimir Poutine continue de défendre Viktor Ianoukovitch. De son côté, l'Union européenne envoie une délégation de médiation à Kiev. Le 3 décembre 2004, la Cour suprême ukrainienne annule le résultat de l'élection présidentielle du 21 novembre et ordonne la tenue d'un nouveau second tour. Ce scrutin se déroule le 26 décembre 2004, en présence d'environ douze mille observateurs internationaux. Viktor Louchtchenko est proclamé vainqueur avec 51,90% des voix et est investi président le 23 janvier 2005. Mais l’emprise de la Russie persistera et rapidement Ianoukovitch reviendra au pouvoir en tant que premier ministre.

EuroMaïdan ou ou révolution de la dignité : Il aura fallu 93 jours pour qu'une manifestation pacifique des étudiants en Ukraine se transforme en une véritable révolution pour la défense des droits civiques.

Maïdan est le nom donné en Ukraine au mouvement protestataire qui débute le 21 Novembre 2013 sur la place centrale de Kiev, appelée place de l’indépendance, pour protester contre la décision du président Viktor Ianoukovitch de suspendre la signature de l’accord d’association avec l’Union Européenne. Le mouvement regroupe des journalistes, des intellectuels, des hommes politiques, des citoyens ordinaires… Le président, en réponse à cette manifestation, fait intervenir les forces de police pour évacuer la place. Les manifestants sont encerclés, tabassés et on recense de nombreux blessés.

La violence transforme le mouvement en une révolte massive de citoyens ordinaires qui s’installent dans une occupation prolongée de la place de l’Indépendance, le nombre de manifestants atteint plusieurs centaine de milliers de personnes, qui condamnent le système politique et réclament la démission du président, des élections anticipées ainsi que des poursuites pénales contre les responsables de l’assaut policier. Mais la répression est la principale réponse des autorités et la révolte prend un caractère insurrectionnel avec une montée de la violence face aux manifestants pacifiques et non armés. Après trois mois de protestation, de nombreuses victimes sont à déplorer chez les manifestants (plus de cents morts et de nombreux blessés) et le président quittera le gouvernement pour prendre la fuite en Russie. L’engagement de ces citoyens ordinaires, la solidarité entre eux (déneigement, préparation et distribution de repas, construction de barricades, préparation de cocktails molotov, assistance médicale…) leur courage dans les actions d’affrontement face aux forces armées de la police, sont la preuve d’un élan civique et humain et auront permis cette victoire.

Sur le coté, des photos prises de plaques commémoratives de manifestants morts pour la plupart en février 2014 , elles se situent le long de l’avenue partant de la place Maïdan. Encore maintenant, il reste des fragments de barricades.

Netflix a produit un documentaire aussi intéressant qu’interpellant lorsque vous êtes venus sur les lieux .Cet évènement est très récent et n’a pas été tellement commenté dans les actualités. Lien du documentaire

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Le 11 mars 2014, la Guerre du Donbass : la Crimée proclame son indépendance, puis à la suite d'un référendum est rattachée à la fédération de Russie le 18 mars. Ce référendum et le rattachement qui a suivi ont été condamnés par l'Ukraine et une large part de la communauté internationale. Ainsi, le 27 mars 2014, l'Assemblée générale de l'ONU a voté la résolution 68/262 sur « l'intégrité territoriale de l'Ukraine », la majorité des pays condamnant le rattachement de la Crimée à la Russie : 100 pays dont les États-Unis et l'UE. Une guerre civile, dite guerre du Donbass, éclate ensuite dans l'est de l'Ukraine majoritairement russophone, qui entraîne plus de dix mille morts.

En marchant , on est passé devant un square qui se crée en mémoire de Wassyl SLIPAK ; Il est né le 20 décembre 1974 à Lviv, il est un chanteur ukrainien d'opéra. Il a effectué la plus grande partie de sa carrière en France. Il se produit deux ans en France avant d'être invité par l'Opéra Bastille à Paris, où il devient soliste lyrique attitré baryton-basse. Wassyl Slipak est tué sur le front ukrainien du Donbass le 29 juin 2016 par un sniper rebelle.

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1ère journée, visite guidée avec Julia, sympathique guide francophone , 12 km , 23 000 pas , mon talon gauche s’en souvient encore !.

La ballade a commencé au nord de la place Maïdan où se situent les magnifiques “Cathédrales” .

Le monastère Saint-Michel-au-Dôme-d'Or

Le monastère Saint-Michel-au-Dôme-d'Or, le bâtiment se trouve dans la « Ville Haute », noyau historique et quartier administratif de Kiev, et domine la partie commerçante de la ville, le quartier du Podol. C'est un modèle d'architecture de style baroque ukrainien. Le monastère est dans la juridiction de l'Église orthodoxe d'Ukraine. Il est dédié à saint Michel, patron de Kiev.

C'était un des plus anciens monastères de Kiev. Il date du début du XIIe siècle, et a été édifié entre 1108 et 1113. Il a été détruit dans les années 1930, pendant la période soviétique et reconstruit dans les années 1990 en style baroque ukrainien.

La cathédrale Sainte-Sophie

La cathédrale Sainte-Sophie est un monument de la Rus' de Kiev. Il s'agit aujourd'hui de l'un des monuments les plus connus d'Ukraine, ainsi que du premier site inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO dans ce pays.

La Cathédrale Sainte-Sophie, a été confisquée avec l’objectif de la détruire. Heureusement, le gouvernement français est intervenu et les Russes sont revenus sur leur décision, grâce aux relations ancestrales de Kiev et de la France ….

Anne de Kiev est une princesse kievienne, fille de Iaroslav le Sage, grand-prince de Kiev et de sa seconde épouse, Ingigerd de Suède. Épouse de Henri Ier, elle fut reine des Francs de 1051 à 1060 et mère du roi Philippe Ier.

Elle introduit le prénom « Philippe » à la cour de France en le donnant au fils aîné de son premier mariage. Il régnera sous le nom de Philippe Ier.

La Porte dorée de Kiev ( ci dessous) est une porte dans la forteresse historique de la vieille ville. Construite sous le règne de Iaroslav le Sage, elle est mentionnée dès 1037. En 1240, la porte est endommagée lors du siège et de la prise de la ville par le khan mongol Batu, elle se dégrade lentement jusqu'à de premières mesures conservatoires en 1832. En 1982, à l'occasion du 1500e anniversaire de Kiev, la porte dorée fut entièrement reconstruite (en l'absence de plans ou dessins originaux). Cette porte a notamment inspiré le compositeur Modeste Moussorgski pour leurs œuvres toutes deux nommées La Grande Porte de Kiev. La statue est celle de Iaroslav le Sage portant la Cathédrale Ste Sophie.

Église Saint-André de Kiev

Cathédrale Saint-Vladimir de Kiev

Les déambulations dans les rues amènent à voir des architectures de différentes époques : baroque, type stalinien, … des monuments ou de simples habitations

Au hasard de la balade, on pénétrait dans les cours intérieures où l’on découvrait des maisons aux façades délabrées.

Un immeuble et son escalier

La vieille ville est construite sur des collines surplombant le fleuve Dniepr (Dnipro en ukrainien). La ville actuelle s'étend sur les deux rives du fleuve. Certains quartiers se rénovent dans la partie basse de la vielle ville, le Podil.

Notre hôtel , l’hôtel Ukraine. L'hôtel a été construit en 1961 sous le nom d'hôtel "Moscou" dans un emplacement qui était à l'origine occupé par le premier gratte-ciel de Kiev, la maison Ginzburg. La construction de l'hôtel a terminé l'ensemble architectural de la rue principale de Kiev - le Khreshchatyk - qui a formé la reconstruction d'après-guerre du centre de Kiev.

**L’Hôtel Salute (comparé à une grenade)**

Quelques bâtiments “remarquables” : L’opéra, le palais présidentiel, la maison des chimères et l’université

**la “plage” de Kiev La piste cyclable de Kiev**

Le Métro

Ce métro de trois lignes s'étend sur 67,5 km et comprend 52 stations. Le métro de Kiev est réputé notamment pour sa profondeur — plus de 100 m, un des plus profonds jamais construits —, sa grande efficacité ainsi que pour la magnificence de ses stations — la plupart des stations de métro de l'ex-URSS sont de véritables « palais souterrains ».

Découvrir un pays c‘est aussi découvrir sa nourriture : spécialités Ukrainiennes , Georgiennes, Tatares de Crimée.. miam miam

TCHERNOBYL

Visiter Tchernobyl peut paraître assez étrange mais on trouvait qu'il était logique en allant dans ce pays de pouvoir visiter les lieux de de cette catastrophe mondiale. J'avais vu quelques photos sur le net mais je ne réalisais pas ce qu'on allait voir.

Alors rendez-vous est pris pour une visite privative ( il y a obligation de visiter avec un guide ) que l'on va faire avec Ghislaine et notre fils Antoine et qui va durer toute la journée en compagnie d'une charmante guide ukrainienne francophone Irina qui connaît bien les lieux pour avoir été interprète au moment de la construction du dernier sarcophage recouvrant le réacteur.

On se situe à 130 km au nord de Kiev et à quelques kilomètres de la frontière Biélorusse.

L'entrée dans la Zone d’Exclusion qui est en réalité une zone de 30 km de diamètre autour du réacteur se fait par le passage de 2 checkpoint avec vérification des identités et avec le drone en plus vérification numéro et cetera et cetera. Ces vérifications sont là pour limiter les risques d'intrusion de personnes malveillantes ou mal intentionné puisque il existe encore les éléments des éléments radioactifs qui sont en cours de traitement et de stockage et donc de la possibilité de vol ou de repérage.

Lors de cette “excursion” on emportera un dosimètre pour enregistrer la radioactivité que l'on aura reçu pendant toute la journée et qui sera mesurée en fin de journée (résultat à la fin de l'article). On va se déplacer sur plusieurs lieux stratégiques : évidemment la zone des réacteurs, le radar de Douga qui est visuellement impressionnant et qui a eu un rôle dans la guerre froide et évidemment la ville de Pripyat qui sera touchée entre en premier lors de l'explosion du réacteur.

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Nous sommes le 26 avril 1986 à 1h23 du matin, la centrale Lénine explose suite à une série d’expériences pour tester un système d’auto-alimentation qui permettrait de réaliser des économies d’énergie. Le test a accumulé les prises de risques comme la désactivation de l’alarme du système de refroidissement et une baisse de la puissance du réacteur qui n’a plus été maîtrisé. Après toute une série de défaillances, la puissance du réacteur n°4 centuple ce qui fit exploser et projeter la dalle de béton de 1 200 tonnes qui recouvrait le réacteur. Ensuite, les débris de la dalle retombèrent directement dans le cœur du réacteur en le fracturant. Suite à cela, un violent incendie se déclara. Sans prendre conscience de la hauteur du danger, sans équipement spécifique contre les radiations, des pompiers furent envoyés sur place pour essayer d’éteindre les différents incendies de la centrale.

La dalle fracturée mettant à nue le réacteur N°4

Tchernobyl était une petite ville de province d'environ 100000 habitants qui connut son essor économique grâce à la centrale nucléaire qui fut installée entre 1977 (réacteur N°1) et 1983 (réacteur N°4), les réacteurs N°5 et 6 étant en construction à l'époque de l'accident. La centrale utilisait quatre réacteurs de type RBMK-1000 dont la première fonction était de produire du combustible pour les armes nucléaires soviétiques (bombes et missiles).

Ils furent adaptés à l'usage civil dans les années 1970. En théorie cette classe de réacteur est aujourd'hui dépassée, mais ils furent installés dans l'ex-Union soviétique et tous ses États membres dans les années 1970 et 1980, y compris les pays Baltes et dans la célèbre ville de garnison de Kursk.

Le réacteur RBMK et le complexe de Tchernobyl souffraient de deux erreurs de conception qui eurent les conséquences tragiques que l'on sait.

Il y a tout d'abord l'enceinte de confinement. Mis à part le bouclier supérieur (UBS) de 1400 tonnes qui recouvre le réacteur et le bouclier inférieur (LBS) installé sous la cuve, le réacteur n'est protégé que par une simple enceinte constituée par le grand hall des turbines (le bâtiment que l'on voit de l'extérieur) alors qu'en Occident la quasi totalité des centrales sont protégées par une double coque de protection (ciment et acier) dont les parois sont séparées de quelques mètres qui s'avère très utile pour confiner les éventuelles émissions radioactives dans l'enceinte ou amortir un impact extérieur tout comme l'effet de la chaleur du Soleil durant la saison estivale.

Le réacteur RBMK souffre d'un défaut de conception beaucoup plus dangereux. La caractéristique la plus importante du réacteur RBMK est de posséder un coefficient de vide positif. Cela signifie que si la réaction s'emballe et donc que la puissance augmente ou si la quantité d'eau diminue, les faisceaux de combustible vont produire plus de vapeur. De ce fait, les neutrons qui auraient été absorbés par l'eau devenue plus dense augmentent le processus de fission. En théorie, les 200 barres de contrôle doivent stopper la réaction de fission mais le temps d'insertion s'est avéré trop long. De plus, elles furent mal concues et quand on les inséra dans le réacteur, cela provoqua une augmentation de la réaction et donc de la puissance au lieu de la diminuer.

Après l'accident de Tchernobyl, ce problème de conception des barres de contrôle fut corrigé sur les réacteurs RBMK avec notamment l'ajout de 24 barres absorbantes en cas d'arrêt d'urgence. Les différents facteurs de risques (physique du coeur, systèmes de sûreté, sauvegarde, pilotage du réacteur, facteur humain, etc) furent également revus et mieux sécurisés.

Compte-rendu de l'accident

Aux premières heures du 25 avril 1986, sur ordre du responsable d'exploitation, le responsable de la salle de commande, le contremaître Anatoly Dyatlov prit la décision de procéder à un test du réacteur N°4.

Première erreur car on ne réalise jamais ce genre de test en production. Ce test aurait dû être effectué avant la mise en service du réacteur N°4 trois ans plus tôt. Il visait à couper l'alimentation de la turbine afin de vérifier si elle allait continuer sur sa lancée et aurait la puissance suffisante pour démarrer les pompes à eau qui servaient à envoyer de l'eau vers le coeur du réacteur pour le refroidir. En théorie, 40 secondes après l'arrêt de la turbine, des turboalternateurs de réserves devaient prendre la relève. Le 25 avril à 14h locale, en prévision du test le système d'alarme du système de refroidissement du réacteur fut débranché, en violation avec les principes élémentaires de sécurité.

Deuxième erreur. A 23h10, la puissance du réacteur fut réduite comme prévu de 1000 à 700 MWt. Le changement d'équipe fut effectué à minuit. Le 26 avril à 0h28 du matin, un opérateur commit une troisième erreur provoquant la chute de la puissance du réacteur N°4 à 30 MWt. On sait aujourd'hui que cela provoqua un empoisonnement</a> du réacteur au xénon.

Le contremaître Anatoly Dyatlov exigea que la puissance soit rétablie. Il était ingénieur en physique nucléaire et connaissait son métier mais il ne savait pas exactement ce qui se passait réellement dans le coeur du réacteur où les scientifiques n'avaient pas installé de détecteur. De plus, le système d'alarme ayant également été désactivé (bloqué), il n'avait plus de retour d'information sur l'état de refroidissement du système. Mais cela tout le monde l'avait déjà oublié, l'opération ayant été effectuée 10 heures plus tôt.

Quatrième erreur. Le contremaître exigea que l'on change les paramètres de l'essai et qu'on retire les barres de contrôle au-delà du seuil de sécurité. En théorie, la consigne standard de sécurité exige de laisser au moins 30 barres de contrôle dans le réacteur. Dyatlov décida de n'en laissa que 6 à 8 dans le réacteur pour assurer le contrôle.

Cinquième erreur. Les techniciens s'y opposèrent mais il leur fit vite comprendre qu'il valait mieux qu'ils obéissent s'ils voulaient conserver leur emploi et l'habitation mise à leur disposition.

Sixième erreur. A présent, s'il y avait un sur-coup de puissance, tous les employés savaient qu'il faudrait 20 secondes pour redescendre les barres de contrôle. Or en 20 secondes, ils savaient très bien que la réaction nucléaire avait 20 fois le temps de s'emballer hors de tout contrôle. Pour être clair, ils savaient tous qu'à présent à la moindre erreur il ne faudrait que quelques secondes pour que le réacteur se transforme en une petite bombe atomique...

Septième erreur. Pour maintenir la puissance, les techniciens ont donc été contraints de retirer les dernières barres de contrôle plongées dans le réacteur.

Huitième erreur. A 1h23m04s locale, Dyatlov ordonna de commencer le test. Le chef d'équipe Alexander Akimov voulut interrompre le test mais Dyatlov exigea que l'on poursuive.

Un opérateur coupa l'électricité pour simuler un blackout, le dernier système de sécurité qui aurait pu sauver le réacteur.

Neuvième erreur. Les pompes à eau n'étant plus alimentées que par le système d'urgence, la puissance de la turbine chuta. Suite à cette réduction du débit d'eau, les pompes ont fourni moins d'eau de refroidissement au réacteur. Aussitôt la température du réacteur se mit à monter. A 1h23m31s, la puissance du réacteur se remit à augmenter, mais également la pression et la température. En réalisant ce qui se passait, les techniciens déclenchèrent l'alarme mais il était déjà trop tard,

A 1h23m35s, le chef d'équipe Akimov déclencha manuellement l'arrêt d'urgence du réacteur. Toutes les barres de contrôle précédemment retirées furent replongées dans le réacteur mais pas assez rapidement. Cette manipulation eut une conséquence dramatique liée à une erreur de conception du modèle RBMK-1000. En effet, les têtes des barres de contrôle étaient recouvertes de graphite ce qui provoqua immédiatement une augmentation de la réaction en chaîne et une montée en puissance du réacteur plutôt que sa diminution.

Dixième erreur. A 1h23m43s, la température du réacteur dépassa les tolérances et augmenta de manière irréversible; le point de non retour était franchi. L'eau de refroidissement subissant une pression titanesque sous la chaleur, les têtes individuelles des faisceaux de combustible situés sur le bouclier biologique supérieur commencèrent à se soulever alors que chaque barre pesait plus de 350 kg, libérant par leurs interstices de la vapeur radioactive dans le hall de la centrale. Rappelons que derrière les murs de cette enceinte, il n'y avait aucune autre protection, c'était directement le monde extérieur.

A 1h23m44s, le fait d'avoir réintroduit toutes les barres de contrôle simultanément dans le réacteur augmenta instantanément sa puissance de 200 à 100000 MW, soit 100 fois la puissance de production normalement développée par le réacteur !

A cet instant, selon les simulations 50 barres de contrôle sur les 211 se disloquèrent. Sous la chaleur, une partie des barres de combustible se rompirent et les blocs de graphite prirent feu. C'est alors que des poussières de combustible chauffées à blanc sont entrées en contact avec l'eau, provoquant une détente explosive de vapeur.

La première réaction fit exploser le fond du réacteur où la température était la plus élevée, proche de 2500°C. L'uranium fondant à 1130°C, il se transforma aussitôt en un magma visqueux radioactif qui détruisit le béton .

A 1h23m45s, une deuxième détonation fut provoquée par l'embrasement de l'hydrogène. Elle souleva le bouclier (UBS) de protection biologique de 1400 tonnes protégeant le réacteur, exposant à l'air son coeur en fusion et incontrôlable. Des dizaines de tonnes de vapeur à haute pression, brûlante et radioactive ainsi que des vapeurs de combustible mêlées d'iode-131 et de césium-137 envahirent ce qui resta du complexe et s'échappèrent dans l'atmosphère.

L’explosion libéra des débris du bâtiment et du réacteur jusque 7 à 9 km d'altitude, affectant probablement la composition de la stratosphère. 30% du combustible du réacteur s'échappa dans les environs immédiats de la centrale.

Entre 1 et 2% soit environ 50 tonnes de gaz radioactif furent éjectés dans l'atmosphère, l'équivalent de 200 fois ce qui retomba sur Hiroshima et Nagasaki.

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La suite sera marquée comme vous le savez par un essai de contrôle de l’accident par des “liquidateurs” ( photos ci-dessous ) pour limiter le dégagement des particules radioactive, par une désinformation des autorités politiques, y compris en France où le fameux “nuage” radioactif n’est jamais passé.

Il aura fallu plusieurs jours pour que des instituts de surveillance européens détectent des taux de radioactivité anormalement élevés. C’est le cas en Suède, le 28 avril, où l’on pense que les particules indiquent un accident local. Les analyses démontrent le contraire : la radioactivité vient de plus loin. Dans la presse européenne, l’histoire commence à prendre de l’ampleur, l’URSS reconnaît un incident de type « moyen » à Tchernobyl. Il faudra attendre le 14 mai, 20 jours après la catastrophe, pour que la vérité sur les autorités soviétiques admettent l’ampleur de l’accident.

En arrivant sur le site de Tchernobyl on a commencé par la découverte de ce monstre d’acier et on a été très impressionné par ses dimensions. Une antenne de réception de 300 mètres de large et de 135 mètres de haut : DUGA

DUGA Le pic-vert russe, surnommé aussi « mitraillette à caviar », est un signal radioélectrique célèbre de l'Union soviétique ; il était reçu sur les ondes courtes dans le monde entier de juillet 1976 à décembre 1989. Son bruit ressemblait à un claquement sec et répétitif à une fréquence de 10 Hz ce qui lui a valu le surnom de « pic vert ». Les sauts de fréquence aléatoires perturbaient gravement la réception des stations de radiodiffusion, le service radioamateur et les liaisons radio de service, si bien qu'il a généré des milliers de plaintes émanant du monde entier. Depuis longtemps on pensait qu'il s'agissait d'un radar trans-horizon. Cette hypothèse a été confirmée publiquement au moment de la chute de l'Union soviétique et le système est maintenant connu sous le nom de « Duga3 » ; il faisait partie du dispositif soviétique de veille lointaine des antimissiles balistiques. L'OTAN avait été au courant très tôt de ce système, l'avait photographié, et lui avait donné le nom de Steel Yard (Jardin d'acier).

Les Soviétiques ont travaillé sur des systèmes de radar pour la veille lointaine des anti-missiles balistiques au cours des années 1960, mais la plupart d'entre eux fonctionnaient à vue directe, si bien qu'ils ne servaient qu'à l'étude des trajectoires et à l'interception. Aucun d'entre eux ne permettait d'être alerté dès le lancement pour avoir le temps d'étudier l'attaque et de mettre en place une riposte. Comme à ce moment-là le réseau de satellites soviétiques d'alerte était peu développé, à la fin des années 1960 l'URSS a commencé à travailler sur des systèmes de radars trans-horizon.

Tous les rapports décrivaient le même type d'installation avec le récepteur à seulement quelques kilomètres au sud-ouest de Tchernobyl et l’émetteur à environ 50 km au nord-est de Tchernobyl.

Le couloir d’1 kilomètre où passait les câbles du radar

En allant de Duga à Prypiat , on traverse la Forêt rousse ou Forêt rouge . C’est le nom donné à la végétation forestière dans une zone de dix kilomètres autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette référence à la couleur rouge provient de la couleur brune des pins après leur mort à la suite de l'absorption de niveaux élevés de rayonnement radioactif. Dans les opérations de nettoyage post-sinistre, la Forêt rouge a été rasée au bulldozer et enterrée dans des « cimetières de déchets ». Le site de la Forêt rouge demeure cependant l'une des zones les plus contaminées dans le monde. Les forêts de pins ont été remplacées par des forêts de bouleaux, qui seraient plus résistants aux radiations.

Durant notre visite , on a donc pas pu voir le fameux réacteur N°4 car recouvert par le 2ème sarcophage ( construit par Vinci et Bouygues) . Celui ci recouvre le 1er sarcophage construit en 1986 mais qui était endommagé.

L'arche (2ème sarcophage) n'est complètement achevée qu'en décembre 2018, et n'est intégralement équipée qu'en janvier 2019.. Il s'agit d'une structure métallique en forme d'arche de 108 m de haut et 162 m de large pour une portée de 257 m. L’arche est conçue pour une durée de service de cent ans. Sa construction doit permettre le démantèlement de la centrale, qui nécessitera plusieurs décennies, mais aucune stratégie n'était encore arrêtée en 2017.

La structure a trois fonctions : le confinement des matières radioactives ;la protection du premier sarcophage dégradé, contre les agressions climatiques, la protection des travailleurs sur site ; ce second sarcophage abrite des ateliers destinés à décontaminer, démanteler et conditionner les matériaux radioactifs en vue d'un futur stockage (train transportant les déchets pour stockage), plus sûr.Le sarcophage a été construit en retrait du réacteur, sur des longrines traitées au téflon, qui ont permis ensuite son déplacement jusqu'à son emplacement final. Le coût total du projet a été estimé initialement à 432 millions d'euros. Les paiements sont assurés par la BERD, grâce aux contributions de 28 pays financeurs. Le coût prévisionnel a de nouveau évolué, . En 2016, il s'élève à 1,426 milliard d'euros.

Ce cache-misère n’est en rien une solution pérenne pour la mise en route du démantèlement de la centrale et il a seulement pour but de confiner les projections d’éléments radioactifs lors d’un chantier qui devrait s’étaler sur plusieurs décennies.

Ci dessous le sarcophage du réacteur N°4 , et le réacteur N°5 qui était en construction mais qui ne présente aucune trace de déchets radioactifs

PRYPIAT est une ville fondée en 1970, en République socialiste soviétique d'Ukraine. Elle se trouve à 3 km de la centrale nucléaire de Tchernobyl et à une dizaine de kilomètres au nord de Tchernobyl. Elle est donc située dans la zone d'exclusion de 30 km mise en place autour de la centrale après la catastrophe nucléaire de 1986.

Tout en conservant le statut de ville, elle est désormais une ville fantôme, inhabitée,

Prypiat fut construit dans les années 1970, à l'origine afin d'héberger les employés de la centrale nucléaire. Sa population s'élevait à 21 711 habitants en 19792. La ville était alors considérée comme une « ville modèle » de l'architecture soviétique, possédant des logements de bonne qualité, une voirie dans un état correct, ainsi que des équipements culturels : jardins publics, installations sportives, cinémas, théâtres et un parc d'attractions qui devait être inauguré quatre jours après l'accident.

**Pris avec le drone du radar Duga , on voit au loin Prypiat à gauche et la centrale et son sarcophage à droite .**

Prypiat avant la catastrophe , une ville modèle

À la veille de la catastrophe, Prypiat comptait 49 360 habitants. Le lendemain, les habitants de Prypiat ne sont pas mis au courant de l'accident. Aucune mesure de protection n'est prise et la vie suit son cours. Très vite, Moscou apprend la catastrophe, mais la désinformation à l'intérieur du système soviétique est telle que le chef de l'État de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev, mettra plus de deux heures avant de savoir ce qu'il se passe réellement. Des unités militaires sont envoyées sur place dans la précipitation mais les passants ne s'en préoccupent pas. Les militaires constatent que par endroits le taux de radiation dépasse 1 R par heure. Une unité est envoyée au pied de la centrale, et les compteurs s'affolent. Rapidement, la population est au courant des dangers des radiations et une période de panique s'installe. Le gouvernement soviétique décide alors de faire évacuer la ville.

Prypiat est évacuée au bout de 30 heures, le 27 avril, le lendemain de l'explosion, dans l'urgence. Un convoi de l'armée soviétique composé de blindés et 1 225 autocars est mobilisé afin d'accélérer le processus. La consigne a été donnée de ne rien emporter, les autorités ayant annoncé un retour sous trois jours. Les cars chargés d’évacuer la population forment un convoi long de vingt kilomètres. Immeubles, piscines, hôpitaux : tout est resté tel quel et même les objets les plus anodins (jouets d'enfants, journaux…) ont été abandonnés dans l'urgence. On trouve aussi beaucoup de véhicules de l'armée et de pompiers qui ont été abandonnés dans les alentours de la ville car leur exposition les avait rendus trop radioactifs pour pouvoir être réutilisés. Prypiat étant devenue hautement radioactive, l'armée a été amenée à détruire un grand nombre d'objets présents au sein des appartements et des bâtiments pour éviter qu'ils soient ensuite récupérés et que des personnes s'aventurent dans cette zone. Mais cette mesure avait également pour but de dissuader les anciens habitants de Prypiat de s'y reloger illégalement.

Depuis la catastrophe et la mise en place de la zone interdite, Prypiat a fait l'objet d'opérations ayant pour but de limiter la propagation des particules radioactives dans l'air en nettoyant les sols des rues avec de l'eau sous haute pression, comme cela se fait aux abords de la centrale.

Contrairement à Tchernobyl, où plusieurs habitants, souvent âgés, sont revenus vivre dans leurs foyers, Prypiat reste une ville complètement déserte. Sur la place centrale, la grande roue et les auto-tamponneuses rouillent sous la végétation. Les arbres ont envahi les bords de route. Depuis quelques années, tout ce qui a de la valeur (postes de télévision, radiateurs notamment) est volé et revendu, malgré les radiations et les points de contrôle. La police a déjà arrêté plusieurs pillards sur le site. Mais aujourd'hui encore, on peut trouver, à même le sol, des livres ou des poupées abandonnées. Les bâtiments, dépouillés de leurs portes et de leurs fenêtres, peuvent être « visités » à volonté. Partout la végétation s'installe, y compris à l'intérieur des bâtiments.

La visite se poursuivra par celle de la ville abandonnée de Prypiat : sa piscine, un appartement , des locaux informatiques et surtout l’invasion de la nature dans les anciennes rues, avenues …

Ce qui est frappant , c’est qu’en fin de compte, on ne voit rien qui révèle la catastrophe nucléaire, oui évidemment le sarcophage , les checkpoints , les villes désertées parce que l’on sait . A la différence d’Hiroshima, son seul bâtiment avec le dôme témoin et son musée incroyable.

Ici seul le compteur Geiger nous révèle des points chauds comme près du supermarché : 20,25 microsievert (mSv)

(L’exposition moyenne annuelle due à la radioactivité naturelle en France correspond à un équivalent de dose d’environ 2,6 millisievert (mSv) par individu.)

En fin de journée , on aura reçu 0,02 mSv soit l’équivalent d’un vol en avion de 4 heures.

Passage au détecteur de radiation à la cantine des ouvriers de Tchernobyl

Un appartement

Le parc d’attraction

Le gymnase et la piscine

La piscine Lazurny , refuge des “liquidateurs”. Ce lieu célèbre de Prypiat est aussi dans un état de délabrement avancé. Elle a pourtant été utilisée jusqu'en 1998 douze ans après la catastrophe: les baignades étaient conseillées pour les "liquidateurs", les ouvriers qui travaillaient à proximité de la centrale et qui étaient chargés d’explorer les appartements abandonnés précipitamment par les habitants pour récupérer meubles, bijoux, tissus… Ces objets étaient ensuite enterrés dans des fosses recouvertes de béton.

Le lieu abrite également un terrain de basketball partiellement détruit.

Une salle informatique, l’auto-école, un bar, une école informatique, l’hôtel Polissia, le supermarché

L'hôtel Polissya, situé dans le centre-ville de la ville a été construit pour abriter les délégations et les invités visitant Pripyat et la centrale électrique de Tchernobyl. Après la catastrophe, le bâtiment de l'hôtel a été utilisé par les liquidateurs. Les fonctionnaires pouvaient dormir ici et il y avait un quartier général où les actions des hélicoptères étaient coordonnées. Du toit de l'hôtel, la centrale nucléaire de Tchernobyl était clairement visible. Les hélicoptères qui déversaient du sable, du plomb et de l'acide borique dans le réacteur en feu ont été dirigés par des observateurs situés sur le toit de l'hôtel.

Ensuite, nous irons dans un des plus grands supermarchés de la ville qui était une des fiertés de la ville. La ville était un modèle pour l’Union Soviétique moderne et c’était un lieu privilégié pour les habitants, le niveau de vie y était assez élevé. D’ailleurs, selon la petite histoire, c’était l’un des rares endroits de l’Union Soviétique qui vendait du Chanel Nº 5. S’élevant sur deux étages, le supermarché de Pripyat proposait aussi bien de la nourriture que des luminaires ou des meubles. Aujourd’hui, les enseignes indiquant les différents rayons sont toujours suspendues au plafond. Même les frigos et les caddys sont toujours là. Au fond du magasin, le rayon canapé nous permet de découvrir le style déco de l’époque.

Les engins de chantiers utilisés pour le déblaiement et l’enfouissement de déchets radioactifs.

Vous aurez compris, si vous avez lu jusqu’au bout ( ce qui je l’avoue vous vaut une jolie médaille) que le sujet sur Tchernobyl pourrait constituer un site à lui tout seul, mais bon c’était un aperçu à travers les photos et la vidéo de notre petit périple. J’espère que vous comprenez mieux que c’est vraiment intéressant d’y être aller.

Дякую і до скорої зустрічі

Philippe

Islande 2021

August 19, 2021

3ème voyage en Islande avec un but précis, aller voir le volcan en éruption.

La Fagradalsfjall, toponyme islandais signifiant littéralement en français « la montagne de la belle vallée » d'après la Fagridalur, « la belle vallée », située au nord-ouest, est une montagne et volcan d'Islande situé dans le Sud-Ouest du pays, dans le centre de la Reykjanesskagi. Système volcanique peu actif et isolé de toute construction et activité humaine, il entre en éruption en mars 2021 après 800 ans de calme éruptif dans la péninsule.

Une petite vidéo ( pas super ) par manque de temps, quelques heures à coté du volcan, à cause de la météo et par ma mauvaise gestion de la vidéo pour réaliser ce que je souhaitais. Je la partage malgré tout sur mon blog comme illustration de mon passage près du Fagradalsfjall , le 12 juillet 2021.

À partir de la fin 2020, l'activité sismique augmente fortement sous le volcan, faisant craindre une éruption à court terme dans le secteur, la première depuis le XIIe siècle. L'éruption débute le 19 mars 2021 dans la soirée lorsque des témoins rapportent des rougeoiements dans les nuages ; une reconnaissance aérienne des garde-côtes d'Islande permet de constater l'apparition d'une fissure d'environ 200 mètres de long dans la Geldingadalir, littéralement en français « la vallée des hongres », un vallon sur le flanc est de la montagne. Cette nouvelle fissure fait partie du système volcanique de la Fagradalsfjall mais ce n'est pas la montagne stricto sensu qui est en éruption, les autorités et la population parlant d'ailleurs de la Geldingadalsgos, en français « l'éruption de la Geldingadalur » ; ce phénomène est le même que celui observé en 1783 lorsque des fissures s'ouvrent à proximité du Laki sans que ce volcan n'entre en lui-même en éruption.

De la fissure s'échappe de la lave basaltique très fluide qui construit en quelques heures deux petits cônes de scories. La configuration des lieux, une petite vallée en cuvette, fait que la coulée de lave qui s'éloigne de la fissure est piégée par le relief, elle est par conséquent peu étendue mais à tendance à s'épaissir. Les émanations de gaz, notamment soufrés, peuvent poser problème pour les nombreux visiteurs qui se pressent sur les flancs de la montagne pour admirer l'éruption, les autorités limitant temporairement l'accès si les conditions de sécurité ne sont pas réunies

La mini randonnée pour aller sur le coté du volcan a eu gain de cause sur mon genou gauche, d’où la descente très douloureuse au retour ( dommage).

Je dirais qu’au regard de la faible activité des jours précédents , on a eu la chance le soir de notre arrivée de pouvoir monter au volcan.